Algasenok

13 часов назад, annomat сказал:

отмыл совершенно банальным средством (слизь исчезла, какахи частично хлопьями бегали по лампе уже не прлипали к стенкам ).... сперва хочу послушать Ваши коменты ....

Хитрый какой))) наши комменты посмотреть хочется, а своим опытом поделиться не хочешь((( 

Вообще я обычно промываю лимонной кислотой. Растворяешь несколько пакетиков в теплой воде и гоняешь несколько часов, потом дистиллировкой промываешь и можно работать. Только чиллер таким способом не мойте. Т.к. лимонная кислота растворит оксидный слой на алюминиевом радиаторе и он начнет гнить. 

Не скажу, что это лимонная кислота вымывает всю грязь и очищает на 100% - налет небольшой все равно остается, если загрязнение сильное, но меня устраивает. 

2 часа назад, Graf сказал:

Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо воды использовать антифриз разведённый. А то есть риск прийти в цех , а там минус на градуснике

Почитайте форум. Тут половина участников работают на антифризе))) Либо на чистом, либо разведенном. Только есть пара моментов:

1. Антифриз имеет меньшую теплопроводность - соответственно хуже охлаждает. Поэтому температуру антифриза лучше поставить поменьше, чем 18 градусов (лично мое мнение). 

2. Не всякий антифриз подойдет для станка. Когда придете покупать, обязательно объясните консультанту, для чего нужно. Потому что некоторые антифризы могут пагубно влиять на трубки, соединители и т.д.

3. Разбавлять только ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой. Если разбавите водой из под крана, то компоненты антифриза прореагируют с веществами в воде и звездец. Красные, зеленые (в зависимости от цвета жидкости). А вымываются они ой как плохо.... У меня такое было - я потом на станках все шланги поменял, потому что их отмыть было нереально.

4. Не советую работать на станке, если температура жидкости будет меньше 5-10 градусов. Вполне может появиться трещина из-за разницы температур. 

10 часов назад, Euge сказал:

Другое дело, что даже привозная вода, это 100-200 граммов воды на 1 литр краски. Какие объёмы там красятся, если автор стесняется привезти необходимое количество воды, боюсь даже представить. Наверное что то соизмеримое с бортом какого нибудь сухогруза типа акебоно рифер в день.

я думаю, что дело тут не в разбавлении краски водой. А в том, что краскопульт потом нужно мыть. Особенно затратно, если цвета покраски разные. За один день придется промыть его несколько раз. Поэтому и нужно большое количество воды. 

В 26.12.2018 в 13:09, Dmitriy84 сказал:

Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как вы решили вопрос покраски? На данный момент крашу поролоновыми кистями и валиками, но хочется ускорить процесс, да и качество не всегда устраивает. Кистями пробовал - остаются полосы. Краскопульту нужна вода, а у нас в помещении ее нет, только привозная. Остается краска в баллончиках. Купил пару разных на пробу, так они так воняют, что невозможно находится в помещении. Вроде тоже акриловая краска, как и в банках, но.. На данный момент есть только одна идея - соорудить что-то вроде покрасочной комнаты, огородив часть помещения и протянуть туда вытяжку. Может есть какие-то баллоны, которые не так пахнут? Как решили этот вопрос вы?

Краска в баллонах есть которая не пахнет или практически не пахнет. Но стоит она, к сожалению, не дешево((( По моему такая краска есть в магазинах "Леонардо", но это не точно)))

22 часа назад, начинающий сказал:

режем фанеру 4-6 мм , а гравируем фотографии с портретами людей 

я бы вам посоветовал купить две линзы (если бюджет позволяет). Коротко и длиннофокусную. Для гравировки это 1 - 1.5 дюйма. А для резки использовать линзу 1.5-2.5

Проблемно будет подобрать сопло, чтобы подходило и к той и к другой линзе (если разбег будет большим). Можно взять одну граничную линзу в 1.5 дюйма, но тогда на 6мм возможно будет конусность небольшая.

У меня лично на станке 100Вт стоит линза 63мм. Он прорезает 4 и 6 без проблем. 8-10мм тоже резал. Десятка уже плоховато идет, восьмерка, в принципе, тоже хорошо режется. Но гравировка на нем получается не очень хорошая. 

На соседнем форуме нашел вот такую табличку: 

18 часов назад, начинающий сказал:

а какое фокусное расстояние самое оптимальное для гравировки и резки ?

Тут встречный вопрос, а что вы хотите резать? какой материал и какую толщину? 

И конечно, что нужно гравировать? насколько мелкие узоры или детали?

33 минуты назад, начинающий сказал:

а вот 6 мм и при 50% мощности где то прорезает а где то нет и со 2 прохода не всегда

Это 6мм. Тем более она у вас сортом 3/4. У вас с любыми линзами будет это появляться. Просто попадается сучок или пустая полость внутри фанеры. 

35 минут назад, начинающий сказал:

мы с коллегой думаем заменить режущую голову с линзой 20 мм и фокусом 101 , сейчас стоит 12м .что можете сказать по этому поводу , может кто то сталкивался с заменой подобной ?

С заменой я не сталкивался, но могу одно точно сказать - с линзой с таким фокусным расстоянием о гравировке можете забыть. Зато резать фанеру сможете, скорее всего, до 8-10мм. 

1 час назад, oldExE сказал:

и потом нахожу по всей длине высоковольтного провода «плюса» след белого нагара и провод сам с белым налетом, паленым не пахнет...

Это не налет и не нагар. Это пыль, которая притягивается к высоковольтному проводу из-за его электрического поля. На катушке тоже самое. Просто влажной салфеткой протереть и все)) 

Если катушку вы уже заменили на новую, а труба все равно не работает, то скорее всего придется новую трубку покупать. В блоке кроме катушки и пары конденсаторов больше и ломаться то нечему)) 

4 часа назад, pandatitan сказал:

Вырезал рамку, опять были не прорезы, но я отломал и появились такие изъяны см. фото. Почитал форумы и некоторые люди такие изъяны зашпаклевывают. Кто нибудь этим занимался? Какую шпаклевку брать?

Значит слишком мелко прорезали. Я не знаю, как объяснить))) Но когда я прорезаю, то не отламывается так (почти).

1 минуту назад, Greed сказал:

Ага. Я понял, те суть в том, что цепь крутит каждый винт отдельно по сути, но по очереди (вместе) , и можно поднять один и опустить другой вручную, а потом накинуть цепь и они будут в нужном положении.. хм... очень интересно если честно, если других решений не будет буду пробовать так, большое спасибо конечно, не думал об этом.

Ну да)) А если и так не получится, тогда только что-то подкладывать. Шайбы какие-то между основанием стола и упором (который на резьбе). 

1 минуту назад, Greed сказал:

Да дело то только в том, что разница у меня 3-4мм между углами, а когда один оборот делаешь крепления, то оно почти на сантим прокручивает. 

Тогда чуть сложнее. Ослабляете цепь, прокручиваете звездочку без цепи на несколько зубьев, пока не выровняется, надеваете цепь обратно. я так делал на своем. Только у меня ремень - там попроще было.

7 минут назад, Greed сказал:

Да. фото прилагаю. Буду очень принателен. Тк я уже как с пол месяца мучаюсь/ стараюсь все сам, не дергать людей, но как есть. 

Так проблем вообще никаких выставить стол правильно. Условно, если у вас левый ближний угол ниже, чем нужно, то откручиваете винт крепления стола (на картинке красным выделил), отдельно прокручиваете держатель, который на резьбе стоит (зеленым выделил) до того уровня, что вам нужно и прикручиваете обратно. 

Во время работы ориентируйтесь не на уровень, а на расстояние между столом и головкой.

12 минут назад, pandatitan сказал:

Т.е. все таки это нормальная фанера???

я не сказал, что это нормальная фанера))) я просто говорю, что это обычное явление. Если найдете фанеру сорта 1/2, то проблем будет меньше. 

13 минут назад, pandatitan сказал:

Одно дело вырезать с задней стороны, но там не видно контра и можно потом не попасть в линию реза.

Так вырезать и нужно с задней стороны! Приблизительно режете там где должен быть контур, а потом когда лишняя фанера отламывается, то дорабатываете. 

и я не говорю, что сам дорезаю ножом непрорезанные снежинки, елочные игрушки и прочую мелочевку. Их то как раз проще заново перерезать. А вот, когда режется монограмма какая нибудь или что то подобное, то в некоторых случаях лучше нож. Тем более, что площади непрорезов всегда не такие большие. 

10 часов назад, pandatitan сказал:

С толкнулся с такой проблемой, что иногда не прорезается фанера и где идет не прорез фанера коптиться (см. на фото), так я сразу вижу и останавливаю резку. Но иногда такое появляется в самом конце и приходится изделие полностью выкидывать. Иногда приходится делать до 3-5 шаров, что бы вырезалось нормально. Пробовал с 2-3 подходов, 1 раз даже поставил на второй проход мощность 100%, скорость 5. Итог: где до этого подкоптилось так и не прорезалось. Винил все на китайский станок и кривую юстировку, но почитал здесь форум, и понял что это бывает и за фанеры. Просто некоторые листы фанеры режутся без проблем.

Если вы только сейчас столкнулись с этой проблемой, то вы очень счастливый человек))) Потому что непрорезы в фанере из за пустот и сучков - это вообще обычное дело. 

Как устранить? Вот наш чемпион!!! на картинке))) 

Причем я пользуюсь именно такими "одноразовыми" ножами. Т.к. у них лезвие уже и тоньше - удобнее дорезать мелкие детали. Стоит 10-15р в канцелярском магазине. 

А насчет "особенно 6мм не реал" - просто приспособиться надо. Таким ножом можно фанеру до 6-8мм прорезать без проблем. У меня пару раз было, что на монограмме (6мм) забывал начертить некоторые линии. И чтобы не перечерчивать и перерезать, резал ножом))) 

а я думал, у меня в мастерской грязно и зеркала с царапками.... У меня станок просто новый, если с вашими зеркалами сравнить.

Зеркала однозначно под замену, я удивляюсь, как он до этого времени у вас резал. Тут чуть чуть закоптится, уже режет хуже. А здесь, наверное, половина мощности не доходила до головы, рассеиваясь на зеркалах.

А зачем лезть в мозги руиды? Она же ведь отправляет на блок питания четкий сигнал 1 или 0: резать или не резать. Что если подключиться к сигнальному проводу. И завести таймер на него. Чтобы таймер считал время, когда на проводе есть логическая 1, а затем складывал все это и сохранял у себя в памяти. Программа получится на 2 или 3 строчки кода. Еще строки 2-3 на то, чтобы выводить эти значения на экран. 

В этом случае получится даже более точное измерение, т.к. записываться будет время не всего задания, а только те моменты, когда труба включается. А когда голова едет просто в холостую таймер считать не будет. 

1 час назад, Дмитрий116 сказал:

есть на корпусе с права датчик и магнит на крышке. всяко его передвигаю,   ничего. у меня еще один такойже станок. все так же датчики поставил

может быть в нем проблема. Либо магнит у крышки сместился и теперь не достает, чтобы датчик разблокировать, либо самому датчику хана. 

Попробуй сначала обычный магнит положить на этот датчик и проверить, если не поможет, то замкни провода от него (так же как с датчиком воды). 

Больше там нечему ломаться (если дело в датчиках конечно).

38 минут назад, Ekaterina сказал:

Мелкие детали небольшой площади клею на всем известные ПВА столяр, ПВА универсал, Момент кристалл и прочее.

Используйте только столярные клеи. Либо момент столяр класса D3 (в магазинах они в основном D2 - он не очень хороший). Я пользуюсь клеем Titan. Многие здесь хвалили клей titebond.

Обычные клеи ПВА, универсальные и т.д. даже если склеятся у вас, развалятся потом у заказчика.

40 минут назад, Ekaterina сказал:

Взяла клей Момент Столяр супер ПВА. История такая же с нанесением. Но вроде тоже удалось... Склеилось. Но по краям почти по всему периметру детали отошли. Приходится подклеивать точечно. Очень геморройно!

Скорее всего, фанера не очень ровная. Когда вы на детали положили груз, то цент детали прижался, а края нет. Либо как то доведите до ума, как будете прижимать детали. Либо купите струбцины. Советую такие, как на картинке - я такими пользуюсь. Суперсильный зажим вам не нужен, зато с ними работать удобно. 

43 минуты назад, Ekaterina сказал:

Неминучая заставила красить и клеить...  Крашу пока шустрым способом - баллонами. Только-только начала. А вот со склейкой проблема.

Тут может проблемка возникнуть. Вы мажете клеем окрашенные поверхности? Если да, то клей будет держать очень плохо. Т.к. краска создает на дереве слой влагостойкий, а клей должен немного впитываться, чтобы была достаточная прочность. 

9 минут назад, Dmitriy84 сказал:

Спасибо, почитал. Т.е. фильтр Циклон и обычный пылесос - хороший вариант? Будем пробовать..

Можно обычный пылесос, можно строительный. Если есть ненужный домашний пылесос, то используйте его)) 

Если по мелочи, то я тоже обдуваю, а если делаю партию, то пылесошу отшлифованные детали. 

По поводу самой шлифовки вот здесь обсуждали на прошлой неделе: 

В 23.12.2018 в 11:38, k0nstA сказал:

скорее всего выжмете то, что она просто треснет.. от перегрева 

У меня линза трескалась на 3 части, так я еще пару месяцев на ней работал, пока из китая новую ждал))) 

3 часа назад, Ric сказал:

Нужен совет, какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку (например: стабилизатор, чиллер и тд.) + какие условия его использования необходимы (наличие вентиляции, заземления и тд)

Минимальный набор для работы:
1. Чиллер фреоновый - 50 000р. (можно сделать самому из пивного охладителя или кондиционера. У меня кондиционер переделан. По цене вышло меньше 10 000р, если не учитывать стоимость помпы, т.к. обычная помпа у меня в комплекте шла). Если будут предлагать обычный 3000 без фреона - не берите, только деньги на ветер.
2. Компрессор для обдува - до 10 000р.
3. Улитка+трубы, гофры и соединители - 10000-15000р.

Все это кроме чиллера идет в комплекте со станком.

Только у того, что вы назвали, поле меньше, чем вам нужно)) 

11 минут назад, Евгений К. сказал:

По цене в районе 6,5 или 7 руб

Это в каком году они так стоят?)) я дешевле 12-15к не видел керхеровских))) 

23 минуты назад, Евгений К. сказал:

Пыль при шлифовке очень мелкая, даже если строительный, лучше через Циклон всё равно пускать, намного дольше проживёт. А по стружкоотсосу, мелковата пыль для него.

Ну я в принципе так и думал сделать. Сделать циклон, подключить его к пылесосу. Либо обычный оставить. либо все таки разориться на строительный. Просто для меня это и есть понятие "стружкоотсос")))

3 минуты назад, IVANblCH сказал:

нет, выделяю все что надо экспортировать и жму кнопку для экспорта

И экспортируете в формат jpg? Так то у вас выходит, что ваша векторная линия тоже преобразовывается в jpg и в RDWorks открывается уже не вектором. 

Картинку сохраняете отдельно, векторную линию отдельно в dxf. А потом так же по отдельности импортируете в RDworks и совмещаете, как вам нужно. 

Желательно сначала картинку, потом вектор. Иначе у вас картинка (верхний слой) закроет линию - неудобно будет работать.

7 минут назад, Ивангай сказал:

А какую используете Вы? И какой у Вас пылесос?

У меня макита 125мм с регулировкой оборотов. 

За три года работы почти каждый день на максимальной или близкой к максимальной скорости поменял подошву (но тут я сам виноват - стер липучку) и последнее время она с оборотами начала мудрить. Во время шлифовки не разгоняется хорошо, а в холостую при любой регулировке раскручивается на максимум.

Пылесоса у меня нет)) Раньше вопрос пыли был не критичен вообще. сейчас пока подключил обычный, но это временное решение. Буду либо покупать строительный, либо делать стружкоотсос.