Перейти к содержанию

PavelK

Administrators
  • Публикаций

    5 784
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    252

Весь контент PavelK

  1. Пролог: В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки: 1. Выходит/испаряется газ от времени. Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства. Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (как указан её срок службы) 2. Испаряется газ от перегрева. Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть). Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история). Симптомы скорой кончины: 1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000. У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению. 2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале. 3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту. 4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену. 5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку). Симптомы однозначной кончины: 1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут) Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть. Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует. 2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ 3. Изменилась мода луча. Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает. 4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты. Как проверить моду луча? На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд. Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см. Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки. Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =) ПавелК 06.10.15
  2. Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка. или выбор водной помпы для лазерного станка Почему они вообще нужны? Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии, тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают). Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу) что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость. Для чего он нужен и можно ли обойтись без него? Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости и поддержания её температуры в пределах нормы. Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр. И тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её. А менять потребуется её действительно часто, с переодичностью начиная с раз в час вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении. Какая идеальная температура охлаждающей жидкости? Идеальной температурой считается до 20 градусов. 25 - ещё терпимо. Какие чиллеры бывают? Чиллеры бывают двух видов: С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000 Отличия: Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать. Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт? Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы: До 3 часов для а так же До 2 часов на Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя. Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно). Но главный его минус: НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) ! Итого: Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель CW-5000 Отличия: Охлаждение на фреоне Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт? Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G. С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт. Максимум для него ДВА станка с трубками - одной 60 с другой 90 Ватт. Если не будут резать продолжительное время на максимальной мощности. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя. Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант. Если станок стоит в не отапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого: Однозначно брать, он позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание и замену охлаждающей жидкости, тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя. Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200 Отличия: Отличия от предыдущего только по мощности. Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток. Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200 Соответственно для ещё более мощных трубок. Какую охлаждающую жидкость использовать? Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), только если до него не использовалась обычная вода. Какой фреон для заправки? Подойдёт R-22. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора. Где покупать? ИМХО, лучше всего в Реклабе. Инструкции есть? Есть: А дальше? Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз. http://stankoforum.ru/topic/1339-чем-охлаждать-трубку/ ПавелК 25.03.14
  3. По случаю был на складе расходников, десятка метр не играет, два уже играет. Так что ИМХО @tonic прав.
  4. Какая конкретно модель интересует? Про 0503 могу сказать, что это как стаааарый Raylogic 9G 530 со всеми его косяками и имхо смысла брать в 2018 году нет вообще.
  5. Epson 4880

    Доброго дня. Можно. Нужен так называемый РИП. Из бесплатных WinGP.
  6. Epson 4880

    Являюсь воистину счастливым обладателем сего замечательного плоттера. Что нравится: Есть вакуумный прижим бумаги к низу, поэтому каретка бумагу не задевает (Кто печатает на сублимационной бумаге меня особенно поймёт ). Встроенная СНПЧ, остаётся докупить заправляемые картриджы на 440 мл и красота. Контейнер для отработанных чернил (памперс) легко заменяется. Продуманная система очистки головки. Качество печати отличное, при не оригинале (У меня InkTec). Рулонная печать Автоматическое отрезание листа при рулонной печати Что не нравится: На листовых форматах оставляет нижнее поле в 2 сантиметра (не отключается) 3 чёрных цвета, один из которых почти не используется (только для чб фоток) но сливается в памперс при автоматических прочистках. P.S. буду обновлять, время от времени.
  7. Зачем вообще она нужна? Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки. Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?). Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние. КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины. Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм). Пояснение: D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез, фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы. Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ? Расчёты в миллиметрах: 2z= 2.5 * W * (f/D)^2. На словах - 2.5 умножить на длину волны, умножить на фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат. W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров. D - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм. Получаем формулу: 2z = 0.027 * (f / 6) ^2 Для примера: Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм. 2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2; 2z= 0.027 * (6.35) ^2; 2z= 0.027 * 40,3225; 2z=1.088. Тоесть фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности. А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко. Вроде-бы так. Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера - законы физики. Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо. Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше) d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6; d= 0.08 Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот. Отсюда и следует плясать при выборе линзы. Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос: "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?" На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный). Скачать: Материалы линз и из чего лучше? Вообще существует куча материалов, но основные следующие: Арсенид Галия (GaAs) Более долговечна, больше поглощение. Селенид цинка (ZnSe) Меньше поглощение, менее долговечна. У меня линза ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода. Так что берите лучше ZnSe. А ещё они бывают с просветлением и без. Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток. Ссылка на Википедию. Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним. А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь). У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным. Как устанавливать линзу? Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет. Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите) Могут быть неточности, исправления приветствуются. 18.11.2013. PavelK.
  8. Доброго дня. Разумеется. Так же стоит уточнить, что за ключ - и подходит ли он к версии вашей программы. Если ключ от нужной программы, то определяется ли он вообще в диспетчере устройств?
  9. Пожалуйста =) Потому что либо материнка либо концевик поймал высоковольтный импульс, когда вышибло. Ещё легко отделались. Может быть, конечно, оптоппара подгорела, но, если будет работать без сбоев, пофиг.
  10. В общем зачастую не ясно - померла ли трубка (симптомы помирания) или это блок розжига. Если у вас станок на гарантии, то не делая дальше ничего отправьте его на тестирование поставщику. Если поставщик не принимает - отправьте на тестирование в Реклаб. У них же сможете купить новый, либо отремонтируют. Если всё таки решились на самостоятельную диагностику, то: Перед тем, как начать, стоит убедиться, что 1. Индикаторной отвёрткой/мультиметром проверить, что к блоку розжига подходит питание (и все защиты - кнопка экстренной остановки/ключ находятся в рабочем положении). 2. Во время тестового задания миллиамперметр показывает "0" и не отклоняется совсем (либо крайне мало) 3. Отключать управляющий разьём блока (который идёт от материнской платы) и попробовать нажать пару раз кнопку "тест" на самом блоке розжига и трубка при это не разожглась. Если разожглась, то либо у вас нет напора охлаждающей жидкости (если датчик потока подключён напрямую к блоку розжига к контактам WP и G), либо проблемы с управляющими проводами - проверьте провода до материнской платы, проверьте, плотно ли сидят коннекторы на блоке розжига и материнской плате. Cамая простая проверка: 1. Не забываем соблюдать технику безопасности! Высокое напряжение! 2. Выключаем станок на 5 минут (что бы остаточный заряд спал) 3. Снимаем синий (катод трубки, тонкий проводок, около выхода луча из трубки) провод с трубки. 4. Вынимаем управляющий разъём из блока розжига. Держа пассатижами на расстоянии в 2-4 см (трубка 40Ватт-2см, 60Ватт-3, 80Ватт-4, и и и т.д.) от красного (анод трубки, в толстой изоляции) попросить помощника кратковременно нажать кнопку "тест" на самом блоке розжига . Лучше, конечно, зафиксировать проводники в каких-либо держателях. Почему такое расстояние? Потому что средний ток розжига трубки от 30 до 80 кило Вольт, а пробой по воздуху 1мм - 1кВ. Если искра есть (причём "конкретная"), то скорее всего блок розжига исправен. Если нет, то можно раскрутить блок розжига и проверить предохранитель. Если же блок розжига всё таки выдаёт искру, возможно, что блок розжига просто не выдаёт нужной мощности. Непосредственно полностью с уверенностью сам блок розжига не проверить в домашних условиях =( и придётся отсылать на диагностику.
  11. Вот по этому и проверяли импульсом с самого блока. Возможно, трубка целая, и таки блок розжига, но не факт...
  12. Пробовали подставлять что-либо сразу на выходе из трубки и делать импульсы? По всей видимости померла либо трубка, либо блок розжига. Скорее всего трубка.
  13. Выбор водяной помпы

    Как вариант - в автомагазине спросите про дополнительный насос печки. Только не берите отечественный - текут через месяц. Лучше всего на Али. По ссылке самый оптимальный вариант, так как без щёточная и с сузим ротором. Но по ссылке цена шибко завышена - брал себе за 1500.
  14. Доброго дня. Насколько старая трубка? Тестовый импульс кнопкой с блока розжига станка что-нибудь выдаёт (в зависимости от блока нужно отключать перед тестом управляющий разъём, иначе реакции не будет)?
  15. Выбор водяной помпы

    Да. Это совсем минимум. Из-за маленького диаметра шланга производительность будет меньше, нужно смотреть параметр в паре с напором. Опять же, смотря какая. Купите тогда уж пивной охладитель б/у - на форуме были темы.
  16. Ну, на самом деле не всё так просто - нужно подбирать параметры и производителя лент/скотча. Имхо с пастой проще.
  17. Ага. Термоскотч (каптон), кто занимается сублимацией его хорошо знают, либо тефлоновая лента. Лично я пользовался тефлоновой лентой, но её то же нужно подбирать (ибо счищать трудно) и тефлоном в аэрозоли (но опять же нужно подбирать).
  18. Сообщение не может быть отображено, т.к. оно находится в защищённом паролем форуме. Введите пароль
  19. Выбор водяной помпы

    Для помпы поток 7 литров и высота столба 7 метров. Лучше чиллер.
  20. Оно. Просто трубу нужно от 130 Ватт задача флюса убрать оксидную плёнку, которая, сцука, держит высокие температуры а дальше трубка прекрасно справляется. В общем, я кажется понял что Вы имеете ввиду, но вот этого точно нет в радиомагазинах, я бы сказал это вообще мало где есть... Свой способ выложу в разделе для профи. И да подскажу всем остальным - это не паста и не жидкость. На самом деле, если посидеть и подумать, всё гениальное оказывается просто - либо кому-то повезёт и это принесут на гравировку в готовом виде (хотя, вопреки рекламе, там этого нет и быть не может, потому что эта падла выделяет убийственный фтор при нагреве до 400 градусов!) В общем, подсказка и так шибко палевна.
  21. Может быть мне кажется, но у Вас концевик по Х активен когда ещё головка то к нему не приехала... Или он нормально замкнутого типа? Глюки с управлением из-за того, что материнка домашнюю позицию не нашла. Возможно, сброс на заводские и последующая перенастройка поможет, если не концевик.
  22. Если быть точным, то флюс для пайки алюминия или Ф-64.
  23. Вес ружья составляет 3 кг, примерно столько же весит автомат Калашникова АК-47. Сейчас китайцы решают вопрос о начале массового производства лазерного вооружения и предоставления его антитеррористическим командам и специальным подразделениям полиции. В случае захвата заложников террористами такие военизированные подразделения смогут временно вывести из строя преступников и вывести заложников. Конечно, оружие такого рода можно использовать и в ходе военных операций. Не обязательно стрелять по людям — можно навести лазерную винтовку на топливное хранилище и воспламенить его. Стоит помнить, что винтовка бесшумная, звука выстрела не будет, так что противник может и не понять, что случилось. Все будет похоже на случайную аварию. И конечно, отследить направление, с которого был произведен выстрел, будет нельзя. Зарядов у винтовки будет более, чем достаточно. Ее аккумулятора (обычный перезаряжаемый Li-ion) хватит на 1000 выстрелов по 2 секунды каждый. Дальнобойность — 800 м. Прототип винтовки был построен на основе лазера ZKZM, разработанного ранее Сианьским университетом. Разработчики сейчас ищут партнера, у которого есть лицензия на производство оружия. Стоимость одной винтовки составляет около $15 000. http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2153310/china-brings-star-wars-life-laser-ak-47-could-set-fire
  24. Поcылайте сразу ко мне Ведь идеальный клиент - есть много возможностей "договориться" и удержать клиента, причём поиметь профита гораздо больше, нежели по прайсу, ибо у него нет возможности с чем-то "сравнить" стоимость, кроме как обойти 2 конкурентов, а это, большинству, лень, если у них нет ТЗ так сказать и чёткого представления. А те, кому не лень обойти с такими хотелками да с ценой по меньше, с большой вероятностью подкласс мозгоёбо-нищебродо, и тогда точно лесом, если не садомазо. По началу можно действовать по следующей методике - высчитать заранее сколько будет стоить КУБ резки/гравировки в самом худшем варианте - сплошная гравировка всех 6 сторон и резка змейкой с расстоянием в 5 мм. Выясняем у клиента хотя бы ориентировочные размеры и называем цену относительно куба, говорим, что после макета цена уменьшится. А вот как рассчитать, во сколько вам обойдётся создание макета то же достаточно весёлая задачка P.S. Куб можно взять со стороной 10 см. Мда, тут либо в дальнейшем будет изначилование мозга, либо клиент всё таки хочет узнать, за что платит - и это, по моему, в нынешнем мире вполне нормально и правильно, вот только выражено неточно. Так что главное - как дальше выстроить работу с клиентом и имеет ли это смысл. Ну, например, в магазине лежит без его инициалов, а это статус и бла бла бла. Короче, тупо маркетинг, как бы я его не навидел, но такова реальность современного мира, ИМХО.
×