PavelK

Вы на станке сэкономили, а хотите от него как от станка за 1,5 миллиона. Жёлтых пятен можно вообще избежать как вы уже отметили другим компрессором, но разумеется зависит от материала. Лично у меня с фанерой таких проблем нет, но и компрессор стоит как пол станка. Так же на это влияет оптика и трубка лазерная не в меньшей степени. Работает прекрасно с CC (сохраняете в формате ai 8.0) и в том числе под Линукс Юбунту 16.10 (с Вином 1.9) только настраивать нужно.

По-моему вы фигнёй страдаете... дорисуйте к объектам в необходимом месте линию врезки да и всё - так за ней хотя бы контроль будет, если лень вручную есть готовые скрипты для люстры.

Головка изначально печатает или забита наглухо? Прилегает(поднимается) ли капа к самой головке в крайнем положении? Бывали случаи что отламывался ушко которое цепляет механизм капы за каретку.

Жесть. Поставьте "дополнительный мотор печки" от Газельки - дёшево и сердито, но обязательно импортный. В нём есть одна тонкость - он не самовсасывающий, поэтому нужно что бы он был ниже уровня бака.

Физики однозначно утверждают, что для линзы пофиг какой стороной. А вот с какой стороны напыление уже важнее и другие тонкости-кривости.

@YSTSPB просто странно звучало предыдущее сообщение. Умножители горят в первую очередь из-за несоответствия блока розжига и трубки. Лично тестировал (случайно ) долговременную работу при 200 вольтах - изменилась только выдаваемая мощность но ничего не сгорело и намёков не было, может конечно от блока к блоку поведение различается. Заземление влияет лишь на безопасность пользователя, тут он сам себе злой буратино это да, и если блок пробивает, то обратно он не восстанавливается, что было заземление, что нет.

Жжёте! Зачёт Поведайте ка, пожалуйста, что сгорает в блоке при отсутствии заземления и отсутствии стабилизатора, а то без пруфов это просто пшик.

@Артём Алёхин ага, у них бывает, что сами то срабатывают, а вот сигнал не выдают, но это не причина основной проблемы.

Начните с замены проводки движка оси X.

Проверьте, срабатывает ли сам концевик, либо мультиметром либо перекинуть на время с другой оси.

Знаете как пишут "сделано по заказу ..." вот так и тут. Можно попробовать перепрошить оригинальной прошивкой от Риуды , но какие могут быть последствия я уже писал выше т.к. неизвестно что меняли в схемах и т.д.

Что-то мне начинает казаться, что проблема изначально была в электронике... Проводка и тд... Вы при установке параметры верные вбиваете?

Как бы параметр dpi несовсем применим к лазерам, у нас больше подходит lpi (Линиатура растра) ну или: а так как нет единого стандарта измерения, то цифры весьма условны. Темболее что эти цифры зависят от самой лазерной трубки, т.к. если вы поставите 35 ватт, то пятно будет меньше, соответственно lpm увеличиться. Так что больше похоже тупо на маркетинг. Ну и многое зависит от механики, а именно нормальные продавцы должны указывать точность позиционирования (ну ещё в идеале повторяемость - говорит о люфтах и контроллере, но может быть абсолютно неточный станок с идеальной повторяемостью, поэтому обязательно, что бы указано вместе было) Так что лучше всего протестировать станок перед покупкой, причём именно тот, что вы получаете на руки, если не уверены в продавце. А то измерения могут быть как:

LaserWork (другое название RDCAM) и RDWorks две разные программы для двух разных материнок.

@e120 спасибо =) Как разработчик могу сказать что с каждой новой версией появляются и новые баги (ошибки) и должно пройти энное количество времени, пока все они не будут выявлены и исправлены, а так как людям нужно работать, а не ждать исправлений, поэтому Реклаба рекомендует наиболее стабильные версии купил - работает. Ну и как уже писал - совместимость программ и плат и может возникнуть ситуация, что что бы исправить багу нужно плату менять .

@alexander-1 при чём здесь ваше сообщение О_о ?

@e120 проишивки контроллеров, их электрические схемы и софт могут быть не совместимы и это нормальное явление т.к. для новых функций программы может требоваться не только прошивка контроллера но и изменение схемы, а это в общем то и есть покупка контроллера. По новым прошивкам гляньте здесь: http://en.rd-acs.com/down_complex.aspx?FId=n14:14:14&pageindex=2 но только настоятельно не рекомендую заниматься перепрошивкой самостоятельно без знаний, иначе можно просто окирпичить контроллер. Попробуйте с их сайта так же другие верчии программ, может быть в какой то версии нужная функция появидась без потери обратной совместимости со старыми контроллерами.

По-моему очень непорядочные личности, которые пытаються любыми способами скрыть отвратительное качество и отношение, такое мое мнение. Добавите?

Смотрите настройки, в них проблема. Какие конкретно сказать не могу - не знаю вашу плату.

Можно взять двухголовый станок, в котором одна трубка 130 Ватт, другая 40 Ватт. Конкретную модель не скажу, ибо их кучи и как вы уже сказали "голимый китай", посмотрите по форуму - кто то вроде бы то же выбирал. Прыгнуть выше головы мало у кого получалось - у вас походу ни денег, ни знаний, так что ограничьтесь одним станком и развивайтесь, а то много стартапов закрылись по той же причине. Кстати, что за стартап-то? Ссылку дайте чтоль =)

Если сделать 4 одинаковых объекта (через копировать-вставить) результат будет аналогичный? Если повторно запустить этот же файл, всё остаётся также как и при предыдущем запуске или уже на других объектах? Что за основная плата? Плата автофокусировки отдельная стоит или всё в одной основной?

Оформите сообщение в соответствии с правилами, пожалуйста.

Часть 4. Начинаем собирать. Давненько не писал, из-за трудностей с подбором комплектующих. Каретки удалось очистить от старой смазки: Сварил в бензине "калоша" за 5 часов, потом вынул все шарики и протряс в банке с мелким песком, продул посадочные места очистителем тормозных систем (гуглите перед применением, главное - что бы не разъедал пластик, т.е. карбклианер уже не подходит). Смазка растворилась =) Кстати, ацетон можете не пробовать - не растворяет. Посадил на направляющую (когда будете ставить на место - следите, что бы шарики не выскочили! Если потеряете 1-2 плохо, но не критично, а вот 5-10 уже беда и каретку почти на выброс т.к. даже если вы найдёте новые шарики, то из-за износа остальных каретку может закусывать) и шприцом через штуцер смазал литолом24. Теперь по деталям, которые удалось достать: Как уже выше написано - много зависимостей друг от друга и к тому же большинство запчастей продаваемых на Алиэкспрессе рассчитаны на тот или иной станок и к моей раме подходят лишь частично, а переплачивать нехотелось. Самое важное было тут - спланировать где и как будут проходить и крепиться ремни - важен был выбор высоты опор, что бы не оказалось так, что ремень оси Y проходит слишком низко или слишком высоко от рейки оси X и что бы одновременно он не мешал расположить на этой рейке отражающие зеркала и сам привод, что бы можно было поставить натяжители, а так же что бы третье зеркало не стояло слишком высоко, по сравнению со вторым (из-за высоты направляющей+ каретки) и что бы по высоте хватало по первому и т.д. В общем решил долго не мучатся, взял всё от Raylogic 11G 1290 но не комплектом, а по частям в Реклабе (как обычно - респект и уважуха, что по моей просьбе измерили детальки ну и всё, что нужно, было в наличии). На картинке: 3 опоры зеркал, опоры ремней оси Y и X, опоры движков, муфты для валов оси Y, ремни и их натяжители. Кстати, цена с Aliexpress: опоры зеркал с зеркалами и соплом 7000 рэ, опоры ремней - от 2000рэ за штуку (как видите, не меньше 6 опор), муфты по 500рэ, цена ремней в предыдущей части. Весь набор целиком можно купить в районе 15000-20000 рэ, но не факт, что качественный. Так как у меня станина и направляющие уже были, пришлось их подрезать (повезло, что рабочее поле раньше было больше, чем 1200х900 мм) и сделать по 4 отверстия под резьбу М4 для опор ремней: Маленькая болгарочка вещь нужная, отпилились достаточно легко (чуть яйки не поджог), ну и пришлось стать адептом метчика и сверла т.к. была лишь одна попытка что бы опоры по обоим сторонам встали ровно, иначе перекашивало бы ремень. Почему решил сделать резьбу, а не на гайки изнутри? А тут всё просто - в торец станины вварена пластина (раньше располагался натяжитель) ремня и отпилив её, что бы можно было накручивать гайки изнутри, рабочее поле столо бы ещё меньше. Толщина металла станины 4мм, так что болты сидят мёртво. Везде использовал винты под шестигранник (если конкретнее для поиска - DIN912 M4) т.к. надёжнее ну и с обычной головкой не влазят. В общем, итог: Как видите, валы я не брал т.к. на моей раме движок крепился на поперечной рейке посередине сзади (см. фото 4,5 из первой части), а на 11G 1290 он крепиться посередине вверху, поэтому было решено взять полированный вал от цилиндрических направляющих, целиковый, диаметром 12мм, длиной 2 метра. Надеюсь не будет сильно гнуться и гулять, на крайний случай возьму ещё одну опору ремня с парой муфт и поставлю по центру. Так же не купил держатели самой трубки (как оказалось, место под трубку гораздо меньше, чем в 11G 1290), и 120 Ваттная Рэси не влезет, поэтому ещё думаю как и что будет в этом отсеке и где заказать гибку металла для нового отсека, об этом в пятой части будет. С подъёмным столом то же вышла заминка - раньше стоял просто асинхронный двигатель и изменение высоты было тумблером с точностью +- трамвайная остановка, а на валу у него шкив с очень большим посадочным отверстием и просто так на вал обычного шаговика не посадить, да к тому же шаг ремня очень большой. Т.е. походу всё проще переделать, а раз так, то решил, что по "полу" станка ремней идти не будет - будет по движку с каждой стороны. Ну и сам стол изначально был плоский без ламелей либо ячеистого поэтому будем переделывать на ламельный как у 11G 1290, но об этом в пятой части. Привод оси Y буду выносить сбоку, что бы к нему было удобнее добираться для обслуживания (почему так же не поставить по движку на каждую сторону? Потому что у меня серво-двигатели и с синхронизацией будут проблемы), но об этом уже в пятой части, тогда же и должна уже придти рейка оси X, ох тот ещё геморрой будет.

@psixylek Добро пожаловать! =)

@psixylek Вынес тему в отдельную =) Можно вас вопросами помучать - как и на чём льёте? Как делаете дегазацию?