Перейти к содержанию

Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 20.07.2017 во всех областях

  1. 9 баллов
    PavelK

    Расчёт стоимости гравировки

    Пользуюсь у себя когда нужно быстро прикинуть цену гравировки. Расчёт стоимости у меня идёт по времени. Учитывается скорость гравировки и её шаг. Всё, что зелёным - вбиваете свои значения. Т.е. в Кореле/Иллюстраторе выделяете какой-либо объект/картинку для гравировки, смотрите её ширину/высоту и вбиваете в табличку. Поле "Коррекция стоимости" просто прибавляет к или отнимает от стоимости за единицу. Расчёт идёт без учёта холостых пробегов и тд и тп, так как это уже другая история. Т.е. расчёт идёт по-максимуму если бы был этот прямоугольник полностью загравирован. Остальное, надеюсь, всё понятно. Кому пригодилось не забываем нажимать "спасибо".
  2. 7 баллов
    Helek

    Стартер пак макетов для лазера.

    Всем привет. Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам. Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее. https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
  3. 6 баллов

    Версия 1.0.0

    458 раз скачали

    Программа для создания вырубных коробок из бумаги Программа Boxboard, на основании габаритных и других размеров создает чертежи разверток коробок. Наиболее оптимально размещает максимальное количество экземпляров полученного чертежа на листе произвольного размера. Подсчитывает длину линий, общую и отдельно для вырубки и бигования. На данный момент доступны следующие варианты чертежей: трехклапанная, пачка, классика, три точки склейки. 1. Для работы программы необходимо скачать и установить Java SE Runtime Environment, для этого перейдите по ссылке http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp и выберите Java SE Runtime Environment (JRE) подходящий для Вашей операционной системы 2. Распаковать архив с программой в локальную папку 3. Под Windows программа запускается файлом run.cmd, в Linux нужно запускать файл run.sh, так же можно из командной строки выполнить: "java -jar boxboard.jar"
  4. 5 баллов
    Да, вот так вот все просто, я же с самого начала говорил, что заеба куда меньше чем с любой пастой. Желающие сказать "спасибо" найдут реквизиты выше в теме.
  5. 5 баллов
    alexander-1

    на фанере

    он мне так нравиться исходник в градациях серого и однобитовый файл мото (ENG).bmp
  6. 5 баллов
    Дед как всегда впереди китайцев.
  7. 5 баллов

    Версия 2003-2009

    546 раз скачали

    Готовая табличка в помощь производственнику. Измените стоимость резки и стоимость материала на свои и таблица автоматически будет вам считать несколько видов цен: себестоимость, оптовая (несколько), розничная. Чтобы увидеть столбцы для изменения, выделите первые три, кликните правой кнопкой и выберите "отобразить". Потом их можно обратно спрятать, чтобы не мешались. Таблицу создавала я. Если есть вопросы - обращайтесь.
  8. 5 баллов
    Евгений К.

    Фанера для лазерной резки

    Всего существует 5 сортов фанеры: ФБ – шпон фанеры пропитан бакелитовым лаком, что позволяет использовать ее во всех климатических условиях и при максимальной влажности. Эти листы выдерживают воздействие морской воды. БС – фанера обработана спирторастворимым бакелитовым клеем. Ее характеристики превосходят свойства предыдущей марки. Материал широко эксплуатировался авиапромом и судостроением, поэтому фанеру часто называют авиационной. БВ – слои пропитываются бакелитовыми составами. Листы прочны, но при производстве применяются водорастворимые бакелиты, поэтому фанера не обладает влагостойкостью. ФК – шпон спрессовывается при участии карбамидных составов. Свойства ФК фанеры делают ее наиболее привлекательным материалом для создания самых различных конструкций внутри помещений, так как она относительно влагостойка и принадлежит к высокому классу экологической чистоты. ФБА – фанера этой марки склеивается альбумоказеиновым клеем. Применение этого экологичного материала ограничено из-за его слабой сопротивляемости к проникновению влаги. ФСФ – соединение слоев шпона в этой фанере производится фенолформальдегидными смолами. Материал приобретает высокие характеристики влагостойкости, прочности и износоустойчивости, но его связующие компоненты опасны для здоровья. Фанера марки ФСФ должна эксплуатироваться только снаружи помещений. Из ФСФ часто изготавливается ламинированная фанера, которая используется при возведении внешних конструкций (к примеру, опалубок). (Элитный) сорт фанеры: без видимых дефектов и пороков. Допускаются незначительное отклонение в строении древесины, случайного характера, кроме темных глазков. Не допускаются: частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина, здоровые сросшиеся сучки, незначительные коричневые прожилки и др. Такая фанера может покрываться лаком. Фанера сорта Е используется для изготовления ламинированной фанеры. 1 сорт: фанера 1 сорта практически не имеет дефектов, допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 3 шт. на 1 м², допускается также не более 5 здоровых сросшихся сучков на 1 м² диаметром до 15 мм. и незначительные коричневые прожилки. Такая фанера может покрываться лаком. Фанера I сорта используется для изготовления ламинированной фанеры. 2 сорт: в фанере 2 сорта допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 6 шт. на 1 м², допускается также не более 10 здоровых сросшихся сучков на 1 м² диаметром до 25 мм, допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Такая фанера покрывается различными отделочн.материалами и красками. 3 сорт: в 3 сорте фанеры допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 10 шт. на 1 м² поверхности листа, допускается также здоровые сросшиеся сучки без ограничения количества. Применяется для изготовления скрытых от внешнего обзора конструкций, изготовления тары и упаковки. 4 сорт: в фанере 4 сорта допускаются любые производственные дефекты. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина допускаются в неограниченном количестве диаметром не более 40 мм, гарантируется только хорошая склейка. Применяется для изготовления прочной тары и упаковки. Далее идёт не сортовая фанера — неликвид (брак). Самый высокий сорт фанеры - Э (элит) - он встречается крайне редко и стоит сравнительно дорого. На рынке в основном представлена фанера сортов от 1 до 4. 1-ый сорт самый высокий, 4-ый - самый низкий. Чем выше сорт фанеры, тем лучше качество её поверхности. Основные «ходовые» сорта: 1/2, 2/2, 2/3, 2/4, 3/4, 4/4. Сорт 4/4 не бывает шлифованным, тогда как все остальные сорта – все шлифованные с двух сторон. Для лазерной резки обычно используется в основном ФК. А по сортам смотрите какие в вашем городе есть в наличии. У нас обычно ФК 2/2 или ФК 2/3 шлифованная, из Костромы, лучше не найти, но меня вполне устраивает. Раньше вообще только 4/4 была. Раза два завозили ФК 1/2, но больше не возят. Но во внутренних слоях сучков может быть не мало не зависимо от сорта.
  9. 4 балла
    День добрый. Не первый день в теме со2 станков, кто-то может знать меня по каналу на ютубе "Тех_42". Опыта со станками имеется уже весомо. Так случилось, что по партийному заданию последнюю неделю был занят тем, что разрабатывал состав для гравировки по металлу на со2-шнике. До этого пару раз занимался подобным, но потом забил. Начал естественно с термопасты, закончил собственными составами на основе смеси дисульфида молибдена и диоксида титана. Но все не то. результат, да и сам процесс нанесения - очистки пасты напрягает, к тому же руки до сих пор не отмыл. Но практически случайно был открыт отличный способ реально качественной гравировки Способ простой, удобный и главное недорогой. До сих пор удивлен, что никто еще до меня не догадался, или не обратил внимания. Принцип тот же что и у пасты/спрея для гравировки - перенос тепла через некий буфер теплоноситель. Но при этом более быстрая скорость обработки. (Алюминий2мм/Нержа 1 мм - с термопастой, приличный результат был: Ск:10 - 15, Мощн: 72%, Интервал 0,025/Моя метода: Ск:80-100, Мощн:72%,Интервал:0,033. труба W6 130 вт.) Также в комплекте чистые руки, очень простое и удобное нанесение и снятие после гравировки. Остается немного сажи, которая убирается салфеткой со спиртом. Равномерный черный матовый цвет заливки, края четкие. Читаемый четкий текст с буквами в 1мм, от этого сам удивился. Результат на фото, видео немного не в фокусе вышло, сорри. На фото где пять строчек подряд - это подбор режима, пытался затереть скальпелем цифру "3" в среднем ряду. Снизу, кстати, проба с одной из термопаст. Материал пока не говорю, об этом ниже. Купить можно практически в любой дыре, особенно если есть радиорынок. Заказать на али - вообще легко. Когда искал инфу по этой теме, увидел что на форуме,(не помню правда на этом или нет) что кто-то умудрился продать рецепт гравировки с КПТ-8 за нормальные деньги, что натолкнуло меня на мысль поступить, вот также, по-еврейски. По правде, это немного не в моих традициях, обычно, делюсь такими вещами бесплатно. Но финансовая ситуация заставляет пойти против себя)) Если найдутся несколько желающих задонатить - выложу в эту ветку, либо могу поделиться с кем-то персонально. В общем жду ваших предложений. Могу попробовать на других материалах или чьем-то макете и выложить результат. 2018_0117_041148_002.MOV
  10. 4 балла
    UniCut

    Длина реза. Макрос для Корела

    постоянно кто-то ищет как просчитать длину реза,выкладываю макрос под корел ,работает с любой версией .пользуйтесь на здоровье Perimlength_ru_1_3.gms
  11. 4 балла
    PavelK

    Jumper 640 - обзор новинки!

    Приветствую форумчане и гости! Спешу поделитья ещё одной новинкой от Реклаба, а точнее, обзором на неё =) Встречайте, Jumper 640: Что бы не томить, сразу характеристики и цены: Все характеристики ан сайте Реклаба по этой ссылке, я же только основные важные приведу: Размер поля гравировки/резки (мм) 600х400!!! Мощность лазерного излучателя 40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт! Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 1200/60 Подъемный стол Винтовой, механический Подъем стола 100мм Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 600 Точность гравировки (мм) 0,05 Система управления Цифровой сигнальный процессор DSP Потребляемая мощность <1000w Порт передачи данных USB Габариты (мм)/ Габариты в упаковке 1500Х800Х600/ 1600х800х650 Вес (кг) / Вес в упаковке 80/120 И всё это всего лишь за 180 тыщ!! Цены скорее всего могут меняться - кто будет докапываться, что пыщ пыщ - на целых 0.0001% цена изменилась, но на Raylogic 304mini она висит уже как минимум год - вне зависимости от курса бакса, так что =) Кстати, он уже есть в продаже! Как вы уже наверное поняли, станочек не простой китайский no-name, но по вкусной цене - сказка =) Да, я то же первоначально отнёсся к этому весьма скептически, поэтому потребовалось приехать аж два раза, что бы убедиться. Наверное у некоторых, впрочем как и у меня, возникли вопросы - а зачем вообще было делать такую модель? Думаю, если вы читаете этот обзор, то находитесь как раз в поисках недорогого лазерного станка и натыкались на модельки, типо вот таких: И по цене примерно такой же на всем известном сайте Aliexpress. Так вот, Реклаб взяли и сделал круче, качественней и пиздато - в общем всё как обычно =) Что именно? Ну, как минимум, материнка. Заинтриговал? Об этом и остальном дальше по тексту. А ещё с отличной техподдержкой, сервисом и печеньками. Думаете сами справитесь? А устанавливать вам кто будет? А если из китая к вам приедет с разбитой трубкой? Сидеть ждать перед новеньким станочком, пока трубка придёт (надеюсь, со второй попытки дойдёт целой) и облизываться? Не, я всегда говорил и говорю - если действительно уверены в своих силах, то можете взять хоть чёрта лысого - всегда сможете своими стараниями довести его до ума, если всё таки не уверены и/или не готовы жертвовать своим временем на простаивающее оборудование - доверьтесь профессионалам. Не знаю на сколько будет этично упоминать ники пользователей, кто теперь будет кусать себе локти из-за того, что купили не попрыгунчика (он, Jumper, так с английского переводиться, ну и мне он таким показался). Можете сами почитать на форуме про их злоключения с ноунеймом, когда приехало то, не знаю что. Больше всего доставляет, когда в личке спрашивают, что за марка ноунейм, которую я время от времени упоминаю в обзорах, реальная цитата из сообщения: "я со станками уже 15 лет. Опыта много! Я не хочу переплачивать за маркетинг и прочую чепуху. Что за станок такой ноунейм, желательно ссылочку. Спасибо.", ну так вот, видимо 15 лет опыта маловато..., что бы погуглить, что ноуейм - эта любая хрень, подчёркиваю, "хрень" которая не имеет своего бренда (переводитсья с английского "no name" как "без имени") и обозначается типа pto100500 либо любой другой табличкой, без отзывов, без обзоров, без гарантии качества, обслуживания и всего, что позволит получить и начать работать. Да, да, я сам немного завидую, видно ведь по тексту - но не потому, что меня уже Raylogic 304mini не устраивает, а потому, что люблю крутую технику =) Посмотрим внимательнее? Как уж тут не начать с того, что прямо таки бросается в глаза: Предусмотрена возможность установки трубки на, как минимум, 60 Ватт, и да же уже есть возможность для заказа именно в такой комплектации по цене в 190 тыщ. Для тех, кто хочет потом обновить самостоятельно - учтите, что блок розжига должен соответстовать трубке и его то же придётся менять - на форуме неоднократно писалось, посты по подключению трубки то же имеются =) Открываем. Да, мы с ним немного уже поразвлекались, поэтому зафапали немного ячеистый стол, сканы результатов в конце поста =) Сам ячеистый стол входит да же в базовую комплектацию! Обычно в дешёвых станках он просто плоский, на котором можно лишь гравировать предметы - резать невозможно, будет нагар =( Стоимость ячеистого стола невелика - примерно 5000 рэ. но это очень приятная мелочь, то, что он уже в комплекте! Из минусов - на крышке не хватает амортизаторов-доводчиков, что доставляет трудности при открытии, да и сама крышка откидывается по-моему слишком далековато и нужны руки подлиннее, что бы дотянуться. но вскоре Реклаб обещал их добавить. Видите датчик открытия крышки? И я не вижу, а он есть. Вот он, справа, ближе к началу: Да, он бесконтактный. При открытии крышки в процессе работы исполнение ставиться на паузу, после закрытия можно продолжить с того же места. Кто привык работать с открытой крышкой (а таких, насколько я знаю, большинство) - его можно просто отключить в настройках программы (или магнитик приложить - для ленивых). Взглянем поближе на механику? Открываем удобную дверцу слева, посмотрим, что там. Как видите, за основу взят алюминиевый станочный профиль, вокруг которого сам корпус станка. Хорошо это или плохо? Ну, по опыту использования этого профиля (в самоделках я на его основе сделал ось X, а она 130 см!), я скажу, что хорошо, потому что по умолчанию прямой и рассчитан на нагрузки, в отличии от тех же нонейм, где основные узлы держаться на тонком, как фольга, корпусе. Так же из плюсов - очень легко заменить направляющие оси Y (достаточно купить сами направляющие, каретки и печенюшки для профиля - они все стандартны и искать долго не придётся), которые здесь, к моему сожалению, цилиндрические полированные валы. Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х. Из плюсов: разумеется цена, меньшая в несколько раз, чем рельсы. Расстраиваться не надо, до минусов дело не доходит вообще, потому что направляющие большого диаметра и ось X максимально облегчена, что позволяет добиться стабильности при гравировки на скорости 300мм/с. Больше - можно, вплоть до 500 мм/с. Дальше не пробовал =) Так же из минусов: разумеется люфты появятся быстрее, нежели на рельсах, но за такую цену можно купить штук пять кареток, нежели одну рельсину... при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто. При регулярном обслуживании (хотя бы раз в неделю проверить, стереть пыль, смазать по необходимости) прослужат года три спокойно. Так же из плюсов: валы качественные, хоть оборудования это доказать у меня не было - дороговатое. Уверен Реклаб свою честность опять оправдает без проблем. Саму ось Х мы рассмотрим чуть позже, а пока что взглянем поближе на зеркало и каретки: Как видно, смазки не пожалели... да же через чур, по-моему. Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато Слева натяжитель ремня оси Х. Конструкция опять таки простейшая. Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =) Кто не любит шестигранники - может закрутить обычный болт =) Мне больше понраву как сделано на 11G - у самой каретки, но мы помним, что для максимальной скорости конструкция должна быть максимально облегчена. В любом случае задачу свою выполняет. С другого ракурса: Если кто-то смотрел обзоры серии Raylogic 11G, то я там отмечал удобное крепление мишени возле зеркала для юстировки, где же оно здесь? А здесь его нет =) Что бы конструкцию облегчить. Рано расстраиваться, есть просто мега киллер-фича! В заднем отсеке, где трубка, стоит комбайнер! Это то, что объединяет лазерный луч трубки (невидимый) с лучём лазерной указки. Вот такой принцип работы у него: То есть уже не нужно таскать на головке ещё и лазерную указку от которой немного пользы, так как и загрязняется быстро, и положение пятна зависит от фокусного расстояния, и веса каретке добавляет. Теперь можно на взгляд легко определить где будет луч, что бы знать, как положить чехольчик, что бы станок начал гравировать именно там, где надо без лишних трудностей с приспособлениями-держателями и т.д. Гуру, разумеется, от этого не так много пользы, ибо они и юстировку могут делать на ощуп, но это реально круто! Кстати, насчёт юстировки - по ней же можно и юстировать! Правда, сначала придётся отъюстировать саму указку, но это достаточно сделать один раз, а потом просто на бумажке смотреть куда бьёт видимая лазерная указка, куда идёт точка и спокойно крутить калибровочный болт в нужную сторону без лишних телодвижений (прожимать кучу импульсов на скотче и гадать на каждом зеркале). А ещё, кстати, так же удобно резать бумагу по "меткам" - не надо пульс прожимать. У кого плоттер есть - принцип один и тот же. В общем, гуд. Крепления самой трубки так же неплохо сделаны, можно без изменения поставить 60Ватку, а вот для большей не стоит их насиловать и лучше купить комплект готовых, либо сделать самостоятельно - как именно есть в разделе полезных советов. Так же радует, что установлен датчик напора охлаждающей жидкости и можно не боятся оставить трубку без напора. Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение: Увы, но привод меня огорчил - ремень сразу надет на вал. Нет, отсутствие редуктора здесь только в плюс - конструкция лёгкая и нужно развить максимальную скорость. А вот огорчил тем, что второй конец вала никак не закреплён, то есть ремни нельзя перетягивать, иначе подклинит двигатель. Почему бы его не сделать посередине, удлинить валами, а концы валов закрепить с двух сторон, как это сделано на серии 11G, я не знаю... В общем, из основных минусов только то, что очень не желательно перетягивать ремни. Из плюсов - простота ну и радует наличие нормальной муфты, что бы соединить вал двигателя с валом до другой стороны. А вот и сам натяжитель ремня оси Y (с каждой стороны): Ось с другого ракурса: Такой же, как и на X. Ничего выдающегося - всё максимально просто. Подобраться легко - передняя стенка открывается полностью. Датчик нуля пристроился на другом конце (что бы станок знал, где он находиться при запуске) Уже контакнтный, для бесконтактного не нашлось бы места. Минусов особых нет, как и плюсов - волне стандартное и дешёвое решение. Плавненько переходим к оси X: Здесь использована линейная роликовая направляющая с роликами U образного типа. Грубо говоря что-то типо "ласточкин хвост". Из плюсов: позволяют развивать большую скорость, по сравнению с обычными рельсами из-за лёгкости. Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами. Из минусов: боятся грязи. Поэтому что бы минусы были не заметны - нужно иногда протирать и смазывать. Вполне подойдёт силиконовая в спрее. Как видите, по бокам цилиндрические валы впресованы в профиль, по которым с двух сторон ездит каретка с роликами в форме буквы U. Принцип такой же, как и на Raylogic 304mini, только вывернуто наизнанку, что бы без потери скорости могли таскать более навороченную головку. Кстати, о головке, встречайте: О сколько нам открытий чудных =) Нус, начнём с того, что она полностью юстируется! Это офигенно - избавляет от кучи гемора по юстировке! Так же теперь очень легко выкручивать зеркало для прочистки, без боязни сбить юстировку. У тубуса можно изменять вылет по высоте - что бы мог быть больше зазор между материалом и рейкой оси X (очень полезно, если, например, гравируете предметы с выступающими по высоте частями) Ну и есть полноценное сопло - что бы обдув был точно в зоне реза для выдува расплавленной массы, к тому же сопло можно менять для разных линз с нестандартным фокусным расстоянием. Посмотрим, как в нём крепиться линза: О, линза теперь крепиться так же, как и в серии 11G, то есть отдельной закручивающейся шайбой. Позволит надёжно зафиксировать линзу, что бы не болталось, без каких либо стопорных болтиков и тд и тп. Такие головки в любой комплектации! Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы. После недолазеров, они как мана небесна, реально проще и лучше, благо и движку не слишком в тягость их таскать - проверено. В общем, секси-прелесть! Кстати, вот и движок: Опять же из минусов: ремень надет на вал и он не опирается с двух сторон, то есть опять таки лучше ремни не перетягивать. Из плюсов: всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости. Концевик так же обычный. Посмотрим с другой стороны: А вот на кабель-канале сэкономили и используют обычную гофру, но я бы отнёс это скорее к плюсам - в неё грязь и копоть не попадает и достаточно лишь сверху протереть =) Открываем переднюю дверцу, посмотрим на механизм поднятия/опускания стола: Имеем лёгкий доступ ко всем узлам. Используется обычный трапецевидный винт, но уже с капролоновой гайкой. Из плюсов: лёгкость перемещения, поэтому поднимать/опускать стол будет гораздо легче, нежели на 9G. Из минусов: ничего особенного в этом нет =) Поднимать и опускать, к сожалению, прийдётся вручную, вот этой ручкой: Вставляется она вот так: Увы, но разочарование =( Достаточно неудобно и при закрытой крышке не изменить положение стола. Хотя Реклаб обещал переделать на манер Raylogic 304mini., там это сделано вот так: В общем, когда будет сделано, то выложу фото, как получилось. Тогда будет вообще супер. Ремни стола. Натяжитель ремней не предусмотрен, поэтому в случае самостоятельной замены либо искать такой же по длине, либо делать натяжитель из двух подшипников, болта и пары шайб, благо алюминиевый станочный профиль позволяет установить это без особого труда, самое простое, конечно, заказать в сервисном центре. Высота стола изменяется в пределах 10 сантиметров. Большое поворотное устройство туда засунуть не удастся - настольная всё таки модель. Реклаб поделился новостями, что скоро придут другие поворотные устройства для круговой гравировки, и можно будет и в этот станок уместить, как будут и как я приеду в очередной раз в гости, так сразу сделаю обзорчик, скорее всего да же возьму побаловаться - как обычно будет в разделе обзоров =) Подводя итог по механике... Мало-мальски серьёзных проблем текущих и по своему опыту грядущих я не увидел =) Одним словом - круто! Конечно не без спорных решений, но для такой стоимости это просто запредельно круто! Особенно когда все устранят, и цена та же будет, вроде как =) Нус, приступим к самому интересному, материнка! Вот такая у нас контрольная панель: Сверху стоит миллиамперметр для контроля тока трубки - это очень здорово, что он вынесен сразу на видное место, нужен, что бы по неопытности трубку раньше времени не сжечь =) По-моему должен стоять именно тут на всех станках. Ну наконец то и сама панелька. Теперь можно перемещать саму головку с помощью кнопок прямо с панели, задавать начальную точку, показывать ограничительную рамку! Забегая вперёд скажу, что здесь стоит хоть и кастрированная, но Ruida! Она в пять раз круче, чем надоевшая m2 nano, и тот отстой, что ставиться в ноунейм. Давайте посмотрим в отсек с электроникой на неё: Открываем правую дверцу: Слева на корпусе выключатель подсветки и разъём для флэшки. Кстати, подсветка светодиодная! Давно пора было начать ставить. Теперь гораздо ярче и равномерно освещены внутренности, ну и гемороя с подбором ламп нет. Можете заменить на светодиодную ленту, которая сейчас почти в любом магазине, или добавить куда-нибудь на ваше усмотрение =) Сам кабель для связи компьютера со станком заходит через нижнее отверстие прямо к материнке. Это один из плюсов, потому что чем меньше соединений, тем меньше наводок и стабильнее связь, ну и сам штекер теперь сбоку не торчит и не перегибается - можно не беспокоиться случайно задеть. Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля. Теперь можно в одном задании отправлять резку и гравировку! Безпроблемно устанавливать мозщности в задании, работать с разными слоями. Так же теперь сама материнка вычисляет и просчитывает задание - в отличии от M2 Nano - она использует мозности самого компьютера, поэтому во время выполнения могла "подвисать", с этой же такого не будет! Ну и можно выполнять задания с флэшки =) Так же отмечу, что драйвера для двигателей у неё не встроенные! Стоят отдельно - чуть правее, над блоком розжига. То есть можно заменить движки на более мощные, кто тюнинг любит! =) Ну и конечно же сам блок розжига теперь идёт со стандартным разъёмом управления и простым переключение двух штекеров меняется на более мощный без проблем с распиновкой! Вот только места впритык - на крайний случай можно будет вынести за пределы станка (где по моему мнению ему самое место, что бы наводок не было), при этом не теряя гарантии! Из минусов: работает пока что только с RDWorks версии 6, нет возможности подключить электропривод стола. Так же не нашёл отдельного разъёма для подключения поворотки - придётся подключать к драйверу, хоть особых проблем не доставляет - перемкнуть один разъём всего лишь. Хоть в комплекте идёт помпа, но она скорее для очень нечастой работы, потому что охлаждающая жидкость (вода, антифриз, дистилированная - про выбор есть в разделе полезных советов) при резке нагреется через пол часа и нужно будет либо остужать - о способах так же на форуме прописано, либо заменять. В общем, желателен нормальный чиллер, который позволит поддерживать температуру в идеале до 20 градусов, ну а так же её напор и контроль за ним. Нормальные чиллеры это CW5000 - его хватит заглаза. Есть вариант комплектации именно им. CW3000 чиллером не является по определению - так, ведро с водой. Нужен именно на фреоне. Можно изготовить и самостоятельно из пивного охладителя, по цене в два раза меньшей - об этом как именно читайте так же на форуме =) По центру - обычный блок питания материнки и драйверов. Так же можно легко заменить для более мощных драйверов - если вдруг серво-движки для ещё большей скорости захотите поставить =) Что лично мне всегда не нравится, так это слишком близкое расположение проводки и шлангов с охлаждающей жидкостью: Слева вход, по центру вход для обдува, справа выход. Хоть за всё время ни у меня, ни у форумчан проблемы не было, тьфу-тьфу-тьфу, постучал по дереву, но всё таки не понимаю, почему их было не вынести влево, где нет электроники, ну и торчат они из станка то же несколько неудобно. Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =) Подводя итог по электронике - выше всяких похвал! Ну и подходим к завершению обзора достопримечательностей: Компрессор, который идёт в комплекте, для обдува линзы и удаления остатков из зоны реза: А вот компрессор слабоват... Не, конечно для гравировки и резки фанеры и пластика в 3мм его хватит, но вот для совсем идеала нужен уже по-мощнее. И тут у меня опять таки хорошие новости, Реклаб наконец то будет поставлять компрессоры и так же по очень низкой цене! Самое главное - со всем готовым для подключения к станку и с гарантией! В общем, небольшой обзор на коммпрессоры читать тут: В комплекте так же идёт добротная вытяжка-улитка c качественно гофрой: Радует, что вытяжное отверстие для подключения гофры сбоку, а не сзади - станок можно поставить вплотную к стене, что бы мало место занимал. Самой улитки хватает за глаза и с удалением дыма от резки фанеры 5мм она справляется на ура! Хорошими новостями не надоел? Где плохие? Увы, опять хорошая - плохих новостей нет =) Подводя итог. Станок получился на славу. Думаю, будет хитом, из-за очень хорошего соотношение цена/качество/способности. У кого есть Raylogic 304mini, поймёт, как всех наворотов не хватало =) Тем не менее он всё ещё остаётся "настольной моделью", для хобби его будет перебор, потому что он отличный вариант не только для начала бизнеса по индивидуальным заказам, но и для начала и продолжения полноценного серийного производства без гемора. Я бы поставил его между Raylogic 304Mini и Raylogic 11G 530, потому что по способностям он близок к Raylogic 11G 530, по удобству размещения и лёгкости начала как 304Mini. Для кого подойдёт? По-моему наиболее подходящая модель для тех, кто пока что почему-то не заработал на 11G или на помещение под него :D, но имеет далекооо идущие планы =) То есть и для индивидуальных заказов прямо в торговом центре, и уже мелкосерийного сложного производства благодаря отличной материнке он не будет требовать много внимания, да и можно поставить несколько =) А вот и результаты работы: По клику - увеличенный размер, 600dpi. В общем брать? Однозначно да! Все остальные характеристики, фото и цены по этой ссылке на сайте Реклаба. Моё мнение может не совпадать с Реклабом - на то я и не зависимый обозреватель и смог найти все недостатки, хотя их на удивление не много для такой цены. Надеюсь, вам понравилось =) ПавелК.
  12. 4 балла
    Helek

    Разборка оптоволоконного лазера.

    Всем привет. Был у меня до кризиса хороший оптоволоконник купленый за лям, потом в 14 году из-за кризиса продал, но работать на нём хотелось, да и по поиску в интернете сайт наш вылетал по гравировке, а совесть перепродавать по конской цене не радовала.Тут на сайн форуме девушка из Евпатории решила продать 10 ватного китайца за 150т.р. А он новый с китая стоит 200. Но Евпатория ближе...Слетал я туда на прошлой неделе, во вторник, лазер проверил, работает, то что надо. В среду оттуда отправил его сдэком (отдельная песня, пугали меня сроками доставки в 14 рабочих дней), а в понедельник мне пришла смс что пора ехать посылку забирать. Я был в небольшом шоке и помчался за своим лазером. Из минусов то, что ключ для EzCad работает только на ХР. Ну ни чего, достали старый комп с полок, от пыли продули, накатили ХР и включили лазер... А он не заработал.Обиды было до слез! Я мог этими деньгами первый взнос в лизинг сделать и взять и его и большой цодвашник!Ну лазер лазером, а дела делами. Сегодня с утра руки до него дошли.Стал разбирать.Вообще строение оптоволоконного лазера до нельзя простое. Плата управления, излучатель, сканирующя голова (сканнар), линза. На плату управления подается задание, к одному из портов подключен сканнар, а к другому излучатель, они начинают работать. Излучатель по оптоволокну подает свет на систему линз (излучатель, оптоволоконный провод и система линз неразъёмная система), с линз луч стреляет в зеркала которые микро моторами с огромной скоростью меняют свой угол (для изменения траектории луча - т.е. они луч и движут по траектории гравировки) и через основную фокусирующую линзу подают луч на материал.Разобрал корпус, на материнке диод гори, в винде определяется, ага, значит работает. Излучатель это небольшой тяжеленный алюминиевый ящик на котором закреплены вентиляторы. Он питается от обычного максвеловского БП на 24 вольта (часто используется для запитки диодных вывесок).Вентиляторы на излучателе работали. Значит питание туда шло.Мне всегда говорили что оптоволоконный кабель (желтый обычно) нельзя перегибать, согнешь, всё, сломаешь волокно и пиши пропало. Я грешил на то что он пережался при транспортировке в корпусе (на удивление излучатель ни к чему не прикручен, китайцы мать их так) и сломался опто кабель внутри. Изначально я опто кабель в волоконном лазере представлял себе толстым пластиковым жгутом.Я решил разобрать излучатель, хуже то не будет. Открутил шестигранники и вскрыл...Я был поражен тем, что корпус излучятеля весом под 30 кг!!! это просто жесткий бокс представляющий из себя супер радиатор!!! Через него вентиляторы (посередине в разрезе) продувают огромный поток воздуха, а внутри всё прикручено к нему. Сам опто кабель представляет из себя тончайший волос, как обычной оптоволокно в кабельных сетях. Просто он в очень громоздкой оплетке, что бы его невозможно было перегнуть под 90 градусов. Я отмел возможность неиспроавности излучателя, хотя на нем были коцки, но он жесткий как бронепоезд, его на бетонный пол спокойно кидать наверное можно.Стал гравировать дальше, красный лазер прицела бегал по поверхности показывая то, что сканнар работает.Тут я усмотрел какую то белую точку на поверхности и понял что излучение есть, но где то потерялось. Я подложил вместо металла бумагу и она загорелась. Отключил красный лазер указатель, вдруг она загорелась от него. Нет, она продолжала гореть, пластик подставлял он плавился, значит излучение есть, но для металла его мало.В этот момент я уже нашёл сайт китайского производителя, сотовый тех поддержки, фоставил QQ чат (китайский месенджер) и собирался им уже писать много вопросов. Но потом решил разобрать сканнар, посмотреть что там и как. Посмотрел, всё норм. Ослабил блок линз излучателя и стал его двигать подозревая что что то не так с позиционированием и фокусным расстоянием. Протянул все винты на блоках питания. Покрутил трубку излучятеля отодвигая и приближая её в зажиме.... Ииии он завелся... всё заработало. Вот такая эпопея. У меня теперь есть слабенький, но маркер. Теперь хочу от китайцев добится что для него надо докупить (кроме роторного устройства) для гравировки на окружностях. Фото отчёт под спойлером. ПыСы: возможно на меня как на клоуна посмотрят настоящие инженеры, но я скажу: не так страшен механизм как его инженеры малюют! Всем удачи. Видео: Ещё фото и видео на ютуб: https://youtu.be/xn5hAVNAMek https://youtu.be/62JwUyDs0TA https://youtu.be/EabjUlhzsf0
  13. 4 балла
    FgaX

    Макрос для ящиков под шип

    Версия 1.0.0

    433 раза скачали

    Макрос для изготовления ящиков с креплением шип в паз. Делает просто коробку, коробку с перегородками, коробку с крышкой, книгу. Встраивается в CorelDraw через диспетчер макросов, интуитивно понятная штука. Взял на смежном форуме ЧПУшников, заточка у макроса под фрезу, но все легко настраивается и под лазер.
  14. 4 балла
    alexander-1

    Смещение луча при резке

    вообщем пришла партия станков с такими косяками, пошли звонки от покупателей и вот что вылезло, в моём случае это драйвера
  15. 4 балла
    alexander-1

    порядок резки и очерёдность LaserWork

    Всегда стоит проблема, как резать по порядку и так как хочется. Видео поможет даже не знающим английского. Дедушка рулит
  16. 4 балла
    PavelK

    Подключение лазерной трубки

    Расскажу об одном лёгком и удобном способе подключения лазерных трубок вот с такими выводами: Было: стало: Так как напряжение для трубки достаточно большое (около 15 000 вольт), необходимо что бы площадь контакта трубки и провода была как можно больше, поэтому тут из вариантов: 1. Накрутка и заливка герметиком Только не изолентой! Можно использовать как самый простой и быстрый способ. Лично мне не нравится - нужно выждать примерно сутки, пока герметик застынет полностью. Так же при слабой накрутке можно при заливке случайно сдёрнуть провода. Герметик подойдёт любой силиконовый. 2. Пайка Рекомендую только умеющим держать в руках паяльник , т.к. при перегреве место контакта лопнет. Кстати, для пайки потребуется кислота. 3. Клемники на винтах Не рекомендую т.к. могут искрить, со временем могут раскрутиться. Если использовать, то как минимум необходимо залить их целиком. 4. Крокодильчики На минусовый ещё ладно, но не в коем случае не на силовой! Слетают, искрят, площадь контакта мала. 5. "коннекторы" в которых с двух сторон прижимные пластины Эти коннекторы как раз для таких штырьевых разьёмов и рассчитаны. Достаточно сделать один раз и навсегда, туго надеваются и не слетают, уже имеют изоляцию, дополнительно ничего не требуется. О них дальше и пойдёт речь. Кстати, вот что бывает при плохом контакте: Ещё бы немного и можно было бы попрощаться с блоком розжига. Я у Реклаба при покупке такой трубки попросил один тройной коннектор от блока розжига, достался на халяву за что и большое спасибо, т.к. в моей деревне таких вообще нет, темболее одиночных. Возможно уже появились и одиночные, так как я брал на пробу данного метода. Процесс разбора тройного коннектора и превращение в одинарный: Распил дремелем в тисочках на половинки: Обтачиваю лишнее для "красивости" Важно: Если контакт трубки у Вас короткий, то необходимо сточить пластик над гнездом коннектора, что бы контакт глубже входил! Вот это стачиваем. Примерно на 1 мм минимум. Так же обязательно необходимо облудить оба провода: Ну и дальше можно провода в коннектор и затягивать крепко, но без фанатизма! При подключении к трубке убедитесь что оба вошли плотно и до конца! Они не должны сами по себе сваливаться иначе нужны более мелкие коннекторы. Итог: У меня данный коннектор живёт уже больше года на трубке в 80 Ватт, всё ок. Трубки, которые с винтами, подключать вот так: Т.е. обязательно клеммы и на припой! Никаких скруток! Тут всё легко и просто. Главное что бы площадь контакта винта и клеммы была как можно больше, и защитную "стопку" не забудьте надеть после. На этом впринципе всё =) Кому помогло, пожалуйста, жмите мне и другим пользователям "спасибо" это даёт нам сил для написания новых статей. PavelK 31.01.15
  17. 4 балла
    vasa29

    Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?

    Стараются не пить
  18. 4 балла
    Reklab Creations

    Настенный декор. Декоративная голова слона.

    Ловите макет охотничьего трофея. Вам понадобится: • Фанера 3 мм ( мы использовали березовую ФК класса 2/2) • Краска ( мы использовали Водоэмульсионную) Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость – 35 • Мощность 65-70 Время изготовления: покраска 15 минут+ 30 минут резка на станке + сборка 20 мин. Рекомендуем покрасить фанеру после резки. Если у вас не очень хороший компрессор, то на деталях может остаться нагар. слон.cdr
  19. 4 балла
    vasa29

    Фанера для лазерной резки

    Ну напрасно Вы так. Очень полезное и информативное видео, из него становится совершенно ясно, что резать фанеру пластик и гравировать стекло этой игрушкой не нужно. И покупать его тоже не стоит, за это отдельное спасибо автору. Самый дохлый СО2 лазер гораздо удобнее и продуктивнее этого чуда, еще раз спасибо за предупреждение.
  20. 4 балла

    Версия 1.0.0

    503 раза скачали

    Экселевская табличка. Всё, что зелёным - вбиваете свои значения. Т.е. в Кореле/Иллюстраторе выделяете какой-либо объект/картинку для гравировки, смотрите её ширину/высоту и вбиваете в табличку. Поле "Коррекция стоимости" просто прибавляет к или отнимает от стоимости за единицу. Расчёт идёт без учёта холостых пробегов и тд и тп, так как это уже другая история. Т.е. расчёт идёт по-максимуму если бы был этот прямоугольник полностью загравирован. Остальное, надеюсь, всё понятно.
  21. 3 балла
    PavelK

    Симптомы помирания лазерной трубки и примеры

    Пролог: В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки: 1. Выходит/испаряется газ от времени. Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства. Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (как указан её срок службы) 2. Испаряется газ от перегрева. Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть). Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история). Симптомы скорой кончины: 1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000. У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению. 2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале. 3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту. 4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену. 5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку). Симптомы однозначной кончины: 1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут) Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть. Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует. 2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ 3. Изменилась мода луча. Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает. 4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты. Как проверить моду луча? На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд. Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см. Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки. Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =) ПавелК 06.10.15
  22. 3 балла
    Ну, собственно у нас есть победитель)) Жаль заработать особо не вышло, а я уже губу раскатал Да и те, кто чинят телефоны и похожее - тоже знакомы хорошо. Я когда за термопастой ездил, чисто случайно маленькую катушку прихватил. 6мм. шириной всего, и тем не менее при наклейке с огромным нахлестом - на результат это никак не влияло. Вообще каптон очень интересная штука - советую, хотя бы в вики, прочесть статью за него. Тефлоновая лента хороша тоже, но та которая у меня была - после гравировки оставляла заливку в клеточку, как собственно сама текстурирована. Еще хорошо проявили себя комбинации каптона, тефлона и токопроводящего скотча, причем последний делать самому. Трем надфилем грифель карандаша (или покупаем готовыйц порошок. И кисточкой наносим на двухсторонный скот, самый тонкий. Самодел оказался лучше покупного, кстати ни разу не дешевого. Так что вот такие дела.
  23. 3 балла
    СивКА

    РЕЗКА АКРИЛА

    Долго думала, стоит отвечать или нет... 1. Какая партия? 2. Диаметры мелкие, толщина реза может колебаться от множества факторов и т.д.... 3. Вам допуски дать в ЕСКД? В рамках метрологии? или Вы просто хотите увидеть какие-то абстрактные цифры и потом предъявить изготовителю? Собственно, достаточно ответа на первый вопрос..:)Может его гораздо проще закрыть напильником и клеем, чем заниматься секасом? Без обид, просто ТЗ надо формировать конкретнее. И кстати, толщину реза надо будет учитывать и по зубьям, а то тоже могут быть сюрпризы. Но изготовитель может просто поставить компенсацию при резке, опять таки - при грамотно подготовленном макете.
  24. 3 балла
    k0nstA

    Мега оригинальный циферблат + отходы в доходы.

    Создал креативный циферблат, вместо цифр линии, каждый следующий час на одну часть длинее предидущего. ну и образовалось некоторое колличество обрезок паркета ламинатного 8 мм толщиной и 280 мм шириной, вот из него можно всякого нарезать. так как механизм был от старых часов и длина вала позволяла использовать циферблат толщиной до 3 мм пришлось с обратной стороны сделал углубление, сам механизм толще чем 2 пластины ламината, так как на механизме не было ушка для крепления пришлосьи его огранизовать и т.д. и т.п. всё сделано на лазерном станке и пол и циферблат из одного материала, интересное дизайнерское решение
  25. 3 балла
    WillForce

    Искажения размеров

    Ребята, всем спасибо за помощь. Все дело в ремнях. Заменил, благо были новые, и все нормализовалось!
  26. 3 балла
    008shadow

    Луч не достает до фанеры 40*40 50w m2

    Аман Плодите кучу тем, просите не пинать.... А сами даже минимума похоже не читали, про фокусное расстояние, линзы.... Вы почитайте, минимум половина вопросов отпадет и вам полезно будет. Форум почитайте многое есть.
  27. 3 балла
    tonic

    Резка ПВХ

    Да - надо честно и уверенно сказать: Хлор - яд! Резать лазером ПВХ - зло! Но давайте разберемся, что есть зло и незло. Фрезеруем ПВХ, оргстекло, а потом сметаем остатки в окно ведро. Мы же боремся за чистоту природы? И честно выбрасываем все на помойку? А оттуда честные предприматели везут все на честную свалку. Где все это дерьмо десятилетиями разлагается и засерает все вокруг, либо сжигают и диоксины отравляют атмосферу. Конечно, хорошо быть правильным. Люди часто путают запах и вред. При резке лазером ПВХ выделяются вредные вещества. Которые растворяются в воздухе. Вредны для дыхания. Сварщик, который варит электросваркой в 30 см под носом вдыхает целый буке весьма неполезных веществ, которые к счастью не пахнут. Но соединения металлов далеко не полезны. Не пахнут - ни кто и не напрягается. Мышьяк тоже яд. Но используется для убивания нерва в зубе. Доктор не будет цельный пизырек мышьяка засовывать в клиента. В небольших дозах - да. Можно ли резать ПВХ лазером? Единечно - думаю да. Развалится ли от этого станок? У лоха и неуча - да. Отравится ли от этого оператор? Без мозгов каждый работник не вечен. Технику безопасности читали когда нибудь? Там много чего прописано, что никто и никогда не выполняет. Когда у нас не было других станков, кроме лазерных, мы на них резали ВСЁ. Всё, что мог прорезать лазер. Сейчас не так. Достаточно большое количество материалов обрабатываем на других, нелазерных станках. Какой выход хочу сделать? Да простой. Прежде чем отказаться резать лазером ПВХ, попробуйте не выкидывать бычки из машины в окно. Сдавать мусор раздельно. Не выкидывать люминесцентные лампы и батарейки в мусор, а сдавать их в пункты приема. Не срать после себя в лесу на пикнике, ну и далее по списку.
  28. 3 балла
    Вадим35

    Raylogic 11G6090+вторая труба

    На амперметрах показания в момент резки, в программе стоит 35-40%. На видео видно как работает, все окей, режем по 7 часов в день с перерывами (рабочий день 8ч), протираем линзу на третий день с утра, зеркала №2 по два раза в день, когда видим что пятно нагара появляется. Фанера протерта влажной тряпкой, иначе пыли много. На видео видно что все режет хорошо. На блоке управления есть похоже место под включение второго лазера (CN7), в программе станка и РДворкс так же есть все для управления вторым лазером, можно включать разные мощности на трубках, но вот двигаться то будут по одной траектории)). Нам пока такого не надо, подключили просто параллельно и все. VID_20180415_113706.mp4
  29. 3 балла
    vasa29

    CorelLaser_V8.7.2 и CorelLaser_V8.7.5

    Полутона неплохо передаются стохастическим растром. То же М2 Nano.
  30. 3 балла
    alexander-1

    Юстировка, мать её, или что творит китаец

    не буду долго описывать почему, просто сдвиньте нижний край левой направляющей в сторону, когда голова стоит в нижнем правом и попадите в точку которую вы делали вверху, после этого вторым зеркалом подкорректируйте попадание в голову, всё. Из фото я понял что там нет никаких проблем.
  31. 3 балла
    Если читать про влажность то выясняется следующее: 1. влагоотделителем, показанном на первой картинке на 100% убрать влагу нельзя. Это масло-влагоотделитель. Прием первой слово - ключевое. 2. Что бы убрать влагу нужно использовать: а. влагоотделитель компрессорного типа, который охлаждает воздух, до необходимой точки росы ( стандартно 3-4 градуса). При этой температуре практически вся влага воздуха, которая содержится в воздухе при температуре в 20 градусов, выпадает в жидком виде, остается практически сухой воздух. б. влагоотделитель, содержащий селикогель, который поглощает воду до некоторого предела. Точка росы, для влагоотделителей такого типа как правило примерно -40 градусов. (Почувствуйте разницу, однако!!!). Минус подобных устройств - это насыщение селикогеля водой. Однако его можно прокалить, и это восстанавливает его свойства. Первый способ - дорогой. Второй - дешевый. Посмотрите, на тех кто постоянно использует сухой воздух: маляры, покрасчики машин и мебели. Если объемы большие, то компрессорная установка. Если так, залить пару деталей, то вполне достаточно селикагеля. ИМХО. Туалетная бумага - трэш.
  32. 3 балла
    tonic

    Сколько электроэнергии потребляет лазер

    Плохо когда человек не разбирается/не понимает предмета. 100 квт - это мощность. (с некоторой натяжкой упираешься лбом в стенку и потеешь) 100 квт/час - это потребленная энергия. ( с некоторой натяжкой несешь мешки из пункта А в пункт Б, за это получаешь денешку) Бабки берут за второе. За первое бабки взять не могут ибо - читай учебник по физики и тарифы на электроэнергию. Тарифы на электроэнергию в М и МО на 2 полугодие 2017 года. Грубо будем считать что 1 квт/час примерно 5-8 рублей. Организации платят дороже, ибо они в нашей стране дотируют население. 100 квт часов - 500-800 рублей??? Итого сколько всего тебе выставили счет в деньгах и за сколько киловатчасов?
  33. 3 балла
    alexander-1

    Qualitech 203 mini

    вроде бы все нравиться, смущает цена, может 0 лишний?
  34. 3 балла
    из моего опыта всё же напряжно, мощность наоборот нужна маленькая и очень мелкий шаг, иногда цвет хорошо менять в два прохода, иногда расфокусировкой немного баловства
  35. 3 балла
    Всем добрый вечер! Хочу поделиться некоторыми улучшениями моего станка. Может быть кому то пригодится или кто то возьмет идею.. Изначально мой станок не имел ни амперметра, ни датчика температуры, ни датчика протока воды. Было принято решение оснастим всем этим станок. 1.Датчик воды был куплен в китае за скромные 350 рублей, и установлен. там ничего сложного нет. 2.Дальше интересно было следить за температурой в чиллере и на выходе с лазерной трубки. Решение примотать ДТОЖ к какому нибудь металлическому (например, латунному) патрубку датчика протока меня почему то не устраивало, поэтому на заводе, где я когда то работал, была заказана маленькая приблудка из нержавейки для контроля температуры на выходе трубки. Датчик температуры, обмазанный теплопроводной пастой, вставлен в эту самую приблуду. 3.Следующим делом поставил амперметр 4. Сделал для них корпус. К сожалению, акрил был только экструзия, поэтому текст плохо читаем, но он там есть. в дальнейшем, может затру краской буквы. Верхний датчик температуры-на выходе с трубки, нижний-воды в чиллере 5. ну и последнее улучшение-обратный клапан на трубе вентиляции. в холодное время бывало задувало оттуда, и комната остывала быстро, приходилось затыкать тряпкой PS помимо это для ВВ провод сделал дополнительную изоляцию из пвх трубки и армированного кабель канала. Работаю без заземления, не хочу чтобы где то пробило. хотя, в БП может, но в проводах, думаю это исключено
  36. 3 балла
  37. 3 балла
    bartilord

    RDWorksV8_01.26

    Версия 8.01.26

    113 раза скачали

    ПО для работы с контроллерами RuiDa RDWorksV8.01.26 обновление от 27 сентября 2017
  38. 3 балла
    Автор

    Вопросы по программе RDWorks

    нигде. шаг выставляется и примерно это так получается, эксель в помощь DPI Шаг 50 0.49 100 0.25 150 0.16 200 0.12 250 0.10 300 0.08 600 0.04
  39. 3 балла
    bartilord

    RDWorks V8.01.24

    Версия 8.01.24

    227 раз скачали

    Обновление RDWorks V8.01.24 на конец мая 2017
  40. 3 балла
    Кузьмич

    Gear Template Generator

    Версия 3.1.1

    154 раза скачали

    Программа представляет собой инструмент для создания эвольвентных цилиндрических зубчатых колес.
  41. 3 балла
    elena_milena

    Натуральная кожа и лазер

    Удалить гарь самое тяжелое в коже!!! Тут в помощь ватные палочки и спирт. Пробовала водкой, не очень. Сидишь и каждый обожженный край протираешь. Долго и нудно. Если нельзя портить верхнее покрытие кожи (велюр, кожа со всякими блестящими покрытиями). Так делаю с браслетами. Но когда площадь вырезки большая, это конечно не серьезно. В принципе кожу можно постирать Ручками аккуратно. Самая без проблемная в этом случае замша. Но и просто кожу вполне можно помыть. Использую для этого фэри (он хорошо жир и сажу отмывает) и средство для стирки натуральной шерсти. Мочим заготовки, прилепляем их к ванне и мягкой губкой вколачивает в них пену, не трем, а именно вколачиваем. С другой стороны то-же. оставляем на 5 минут И обратно по новой. Раз 5 -6 так надо сделать. Потом аккуратно прополаскиваем душем. Наливаем ленор, и выдерживаем еще мин 15 - 30. Вытаскиваем, даем немного сбежать по краям ванны и раскладываем сушиться. При таком способе работать можно на следующий день, если с утра начать все резать. Вечером еще допишу.
  42. 3 балла
    alexander-1

    Фокусное расстояние и линзы.

    Если не знаешь какая линза у тебя то берём шпон или бумагу (шпон лучше) ложим под углом на рабочем столе чтоб один край был выше предпологаемого расстояния а другой ниже. рисуем линию и режим сверху вниз или наоборот. Потом не снимая шпон смотрим где получился самый тонкий рез. Замеряем расстояние, вырезаем для себя прямоугольник с этим расстоянием и каждый раз подставляем его и меряем. Не знаю на понятном ли языке написал. Снял бы видео но станки все продал. Новые только к Новому году будут.
  43. 2 балла
    vasa29

    Пробивает электродуга на корпус станка

    Суть проблемы проста, как только напряжение позволяет, происходит пробой. Так как это оказывается легче, чем разжечь трубку. Не увлекайтесь экспериментами, можете убить высоковольтный блок питания. 1 найдите место пробоя и замотайте высоковольтной изоляцией (лучше замените высоковольтный провод) 2 так как до 30% труба не разжигается, она кончилась.
  44. 2 балла
    WillForce

    Выбор бюджетного маленького УФ принтера

    Под сувенирниками подразумевают не больше формата а3. На них обычно сувениры печатают, как мы. В основном флэшки, ручки и пр. Есть большие УФники, на них уже печатают всякие фартуки на кухню, на стеклах для дверей
  45. 2 балла
  46. 2 балла
    YSTSPB

    Что мы выиграем купив подделку cw5000

    Качество в сравнении с подделкой. Сравниваются чиллера S&A CW5200AHS (2017) и копия CW5200 (2014). Нашел на складе рабочий чиллер cw5000 (копия). Он произведен в 2014. Пришел в составе со станком. За время эксплуатации дважды ремонтировали вытекал фреон (так как доверия к копиям нет, эксплуатируем как можем у себя для проверки трубок и тп не ответственных опрециях). КАПИЛЯР (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) Чем меньше пайки и соединений, тем выше качество. КОНТРОЛЛЕР (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) КОМПРЕССОР (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) На оригинале стоит HITACHI , на копии китайский RECHI (R-22 озоноразрушающий фреон). В случае ремонт будет сложнее найти запасные части. НАСОС (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) На оригинальной чиллере насос имеет резиновые опоры, на копии он привязан хомутами к трубке. ГОРЛОВИНА (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) СЛИВ (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) ШИЛЬДА (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЧИЛЛЕРА КОПИИ (S&A CW5200AHS и КОПИЯ CW5200) Низкое качество производства обеспечивает низкую стоимость и большие риски для конечного покупателя. Сделал более подробные картинки на что надо внешне обратить внимание чтобы приобрести оригинальный чиллер. Наиболее часто подделываемые CW5000, CW5200. УПАКОВКА ОРИГИНАЛЬНОГО ЧИЛЛЕРА S&A CW5200AHS Упаковка внешне замотана пленкой. На Упаковке есть вся необходимая сопроводительная информация о товаре. Дополнительно чиллер упакован с полиэтиленовый пакет. На всех элементах есть логотип производителя. ЗАЩИТНЫЕ ЛОГОТИПЫ КОМПОНЕНТЫ И КАЧЕСТВО СБОРКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ (В состав входи фильтр грубой очистки. Актуально для чиллеров с 2017 года. Качественный провод с европейской розеткой) ФОТОГРАФИИ ПОДДЕЛКИ НА ЧИЛЛЕРА CW5000
  47. 2 балла
    разрешение 1000 линий, материал нержавейка, скорость 50, мощность 50. Труба РЕЦИ 105ватт
  48. 2 балла
    ЛазерДизайн

    Трафарет под нитрокраску

    пэт
  49. 2 балла
    Евгений К.

    резка 6 мм фанеры 40 вт. лазером

    Это только так кажется, аппетит растёт во время еды. Очень скоро Вы бедете озадачены поиском большего рабочего поля. Рабочего поля много не бывает)))
  50. 2 балла
    Arcona

    Как у Вас дела с продажами и заказами ?

    С обвалом рубля в конце 2014 г. продажи мелкой сувенирки (в основном магнитов) резко поперли вверх. Потому как Китай просел очень сильно. Работаю с оптом от 5 тыс. штук. Раньше никто даже разговаривать не хотел и смотреть на мои магниты по 13-15 руб. несмотря на качество хорошее и пр. Оптовики в Китае брали по 5-6 руб. и соответственно, по 12-15 продавали. Поэтому дверь была закрыта. С ростом доллара ситуация резко изменилась, рынок открылся и соответственно продажи магнитов поползли резко вверх, пришлось отказываться от традиционных направлений (стендов, табличек и прочего) в пользу мелкой сувенирки. Увеличил парк лазеров и сувенирников. Объемы поддерживались в основном за счет крупных городов, туристических и курортов до конца лета. Сентябрь-октябрь был хорош, но уже за счет свадебной атрибутики, народ просто помешался на семейных гербах (до сих пор не врублюсь для какого лешего эта фигня). Но продажи были. Осенью активно готовились к НГ, делали новогодние магниты, деревянные игрушки и пр. Но... Кризис, рост цен на всё сделал свое дело и с ноября ситуация становилась все глуше и глуше. Конечно продали магнитов новогодних немало, но тысячи четыре на складе так и остались лежать. Вообще этот новый год вялый был по продажам. С дилером ходили по торговым точкам - народ бродит как зомби, берут в руки продукцию, смотрят и кладут обратно. Ответ прост - у людей денег нет. А по игрушкам вообще - все что стоит до 30 руб. шло влет, все что дороже - мертво. Делали именные звезды (на елку), поставили 30 руб - продавали по всей России. За 40 руб. игрушки уже тяжелее... Что порадовалось реально - это разделочные доски. Вот что неожиданно пошло в этом году! Сделали с обезьянкой+ полезная информация для хозяек (кулинарная шпаргалка). Причина видимо та же - подарки дарить нужно, на дорогие средств нет, а доска за 120-150 руб. (в рознице) вроде как и полезно и недорого. На следующий год мой прогноз не особо утешительный. На море сувенирку можно забыть поставлять - там уже скоро платить самому нужно будет, чтобы ее взяли))) Много новичков, демпингующих вообще не понятно куда... Они конечно уходят потом с рынка, когда в их дурную башку приходит, что себестоимость - это не только цена фанеры и электроэнергия. Что лампы менять нужно, головки на принтерах и пр. Но у клиентов осадок остается, что "Мне такое в 2 раза дешевле предлагали". 5 лет назад рынок широкоформатной печати так лег. Дурная конкуренция довела до того, что народ уже по 80 руб. за квадрат баннеры предлагал. Боюсь, что некоторые направления сувенирного производства ждет та же участь... На мой взгляд в ближайшее время продаваться будет 2 сегмента: мелочевка до 30 руб. в рознице и эксклюзив (сувенирка с приложенной ручной работой типа декупажа). Все среднее стоит. Вот такой развернутый отчет вышел о кризисе и его влияни на наш с вами бизнес )))
×