Вся активность

Лента обновляется автоматически   

  1. Сегодня
  2. Насколько я понимаю регулировка мощности происходит изменением скважности ШИМ, то есть общей длительностью лазерных импульсов в единицу времени. Следовательно диаметр пятна является функций трубки и не зависит от выбранного Вами значения мощности хоть в Ваттах, хоть в процентах. ШИМ Про блок розжига
  3. Не то что бы жирная , а подпаленная или не точка а полумесяц если присмотреться или двоится. А по трубкам не ватт а % 15 и конечно точки будут разные, 40вка может на этой мощности дать примерно 3 мм, сотка в зависимости от завода от 4х до 6 примерно
  4. а как это объясняется? Почему жирная означает, что луч цепляется? Вроде как при зацеплении он срезается наоборот...? Подскажите по такому вопросу: если взять две разные трубки, например, 40 и 100Вт. И зажигать их на 15Вт. У них одинаковый размер пятна будет?
  5. Павел, да "зима близко" и дневная температура в моем случае за окошком упадет до +5 +7 градусов, открывать окно будет проблематично. Как я понимаю, в этой ситуации есть риски с опрокидыванием вентиляции в помещении, т.е. нужно ставить анализатор на СО, чтобы предупредить ситуацию с отравлением угарным газом (в квартире есть газовая колонка и плита). В моем случае наверное проще очищенный после фильтра воздух (такой рекомендует производитель - http://www.toolsequipment.cn/en/product/product-56-238.html) не выбрасывать на улицу, а пускать обратно в помещение. И датчиками анализировать состояние воздуха + на всякий случай доочищать бытовым очистителем воздуха. Про гофру спасибо за пояснение! Согласна, что следить в первую очередь нужно будет за столом, не вертолет же будет стоять на вытяжке, чтобы засасывать в гофру содержимое стола.
  6. Заземлите и будете развлекаться с разностью потенциалов. Возникновение пожара из-за статического электричества и удара током это вообще что-то на грани уровня МКС и подобных космических технологий. Заменять не нужно, достаточно обстучать чем нибудь и всё, с маталлической так не получится. Можете использовать металл. трубы но и по цене это выейдет достаточно дорогое удовольствие. Вы через чур параноите. У вас быстрее мусор и обрезки внутри станка загорятся. Вообще вентиляцию рассчитывают по куче параметров, точного ответа я не дам. Окна конечно хватит, но вот зима на дворе скоро.
  7. Павел, большое спасибо Вам за ответ! Я остановилась на алюминиевой гофре, так как прочитала следующее о статическом электричестве на пластиковых : "Обратите свое внимание, что лучше не использовать пластик или резину, поскольку металлическая трубка позволяет заземлить вытяжную систему. При применении же трубки из ПВХ или других не проводящих материалов возникает следующая проблема: воздушный частицы материала наращивают заряд статического электричества, который может привести как к электрическому удару, так и к возникновению пожара или, в крайнем случае, к взрыву. Об этом всегда нужно помнить при проектировании вытяжной системы. Металлическая труба, исходя из своих свойств, рассеивает нарастающий заряд статического электричества и создает заземление как для самой трубы, так и для вентилятора." Все-таки алюминиевой или пластиковой гофрой соединять гравер фильтр и вентиляционное отверстие? Или можно сделать такую двойную гофру: вложить металлическую гофру в пластиковую и вот такую двойную гофру подключать к станку и фильтру и далее на выход и таким образом с одной стороны не будет накапливаться статического электричества, с другой - в целом гофра эта будет прочнее. Насчет чистки системы вентиляции. С какой периодичностью гофру нужно заменять на новую по вашему опыту? После фильтрующей системы гофра будет чистой, но вот до фильтров - согласна - закоптится изнутри. Про искры Павел, я буду гравировать дерево и резать 4 мм фанеру, потенциально, если что-то возгорится, даже при условии, что я в ту же секунду все обесточу - все равно может горящая щепка затянуться в гофру - ведь что мешает это сделать - давление потока засасывающее большое, никакого препятствия на выходе из гравера нет? Или я что-то упускаю в своих рассуждениях? Про вентилятор. Видимо придется покупать фильтрующую машину уже со встроенным в нее вентилятором, который рассчитан на проталкивание воздуха через него и уже от этого фильтра выводить гофру на вентиляционное отверстие в окне или в помещение, так как воздух полностью очищен. Про вентиляцию в помещении в целом. В целом если воздух выходит из помещения, то столько же должно в помещение и поступать. Достаточно ли для этого открыть окно в соседней комнате при моих параметрах станка?
  8. Металлическую гофру не желательно, будет много статики и чистить её ох как тяжко, что бы не повредить. При использовании более мощной вытяжки штатную нужно снимать, если она в станок встроена, иначе только мешать будет. Чем больше давление, тем дальше он может протолкнуть объём воздуха без его снижения. Если стоит фильтр, то 200Па вытяжки это вообще ниочём, он даже через него врятли то протолкнёт. Мелкую сетку лучше не ставить, она забиваться будет ежедневно и мешать потоку. Саму вытяжку желательно как можно ближе к станку ставить. Какие ещё искры? Вы ведь там не металл режете.
  9. Добрый день, уважаемые участники форума. Помогите разобраться в вопросе грамотной организации системы вентиляции для настольного китайского лазерного станка с рабочим полем 40 на 40 см, 50 Вт мощности. В корпусе станка (перед фланцем, на который закрепляется вытяжная гофора) производителем установлен вентилятор 350 м3/ч с давлением 1,6 Па. Гравер будет использоваться для следующих работ: гравировка по дереву (вишня, ольха). Резка и гравировка фанеры (тополь, сосна) качества B/ВВ - 3-4 мм. 5 дней в неделю - 4 часа в день. Мои вопросы касаются организации вытяжки и фильтрации при условии, что невозможно вывести вытяжную трубу на крышу: 1. От станка до окна 3 метра. Планирую гравер подсоединить к металлической гофре + далее гофра присоединяется к фильтру для воздуха + и на выходе из фильтра опять металлическая гофра которая крепится к канальному вентилятору. Фильтрационный шкаф с 5 фильтрами очистки (примерно полметра толщиной все вместе). Итого получаем 2,5 метра гофры и 0, 5 метров фильтров. В окно планирую вставить канальный вентилятор 500 м3/час, 200 Па, 100 Вт. Вопрос: хватит ли мне такого вентилятора для создания нормальной вытяжки? Или нужен вентилятор мощнее? 2. Если мой канальный вентилятор обеспечивает вытяжку из лазерной установки 500 м3/час с давлением 200 Па, то чем он отличается по производительности вытяжной системы от вентилятора-улитки 500 Вт, которая тянет к примеру воздух так же 500 м3/час, но создает давление 1000 Па? На что влияет создаваемое вентилятором давление и важно ли в моем случае, чтобы оно было высоким (выше 200 Па), при том что скорость потока воздуха у канального вентилятора и улитки может быть одной и той же? 3. Не будет ли предустановленный производителем маломощный вентилятор, закрепленный на корпусе самого гравера (350 м3/ч с давлением 1,6 Па) только мешать, или его лучше снять и поставить на его место металлическую сетку мелкозернистую, чтобы в гофру не затягивало искры и раскаленные крупные горячие частицы, которые могут привести к пожару в системе фильтрации и вентиляции? Ведь этот вентилятор на самом гравере, установленный производителем, менее мощный, чем тот канальный, который будет стоять на выходе системы, и по идее его будет разгонять до не предназначенных для его работы скоростей вращения лопастей и соответственно к износу и поломке. Или я не права в своих рассуждениях и вытяжной вентилятор на корпусе гравера следует оставить? 4. Что еще необходимо предусмотреть в этой системе, чтобы в целом вся система вентиляции была пожаробезопасной?
  10. я понимаю, что юстировка у Вас в порядке, но всё же проверьте ещё раз, а особенно выход луча из головы
  11. Трубка практически новая работала не более 50 часов, если только брак. Выстрел от трубки до первого зеркала по четкости и по площади пятна не изменился, а вот с увеличением мощности становится хуже. Диаметр точки на выходе 0,1-0,2 мм такой же был при рабочем станке. Линза и зеркала чистые. Может брак линзы? Как это можно проверить?
  12. если точка жирная - значит луч где то цепляется или линза грязная
  13. После прохождения через линзу на фанере и на акриле точка примерно 0,2 мм. До линзы 3-4 мм.
  14. Вчера
  15. Есть такая. Но чувствую, с Екатеринбурга дорого доставка вам встанет..
  16. @СивКА но раньше не было такого. в этом все дело))
  17. да есть 1 специалист) да, действительно есть, убедился.
  18. RDWorksV8 с CorelDRAW 2017 v19 (x9) Опишу как «прикрутить» одно к другому. ))) Я пользуюсь именно RDWorks, плагин мне не очень нравится. Есть два варианта данного действа, можно установить сразу русифицированную мной версию или оригинальную версию. Оригинальную версию можно позже русифицировать, процесс займет столько же времени сколько и установка RDWorks первым способом. Что понадобится: Установленный CorelDRAW 2017 v19 (x9) – у меня установлен CorelDRAW Graphics Suite 2017 v19.1.0.434 Файлы для копирования от RDWorksV8 – проверено на версии 8.01.24 Либо сам RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe При желании файлы для русификации. Первый вариант: Нужно скопировать файлы из архива в две папки CorelDRAW C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Programs64 C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Draw\GMS Далее запускаем CorelDRAW –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть. Все должно заработать ))) Ссылка на архив с необходимыми файлами: Второй вариант: Запускаем RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe –> Install –> Install USB driver (если ранее не устанавливался) –> Language: English –> Type: CorelDraw Laser –> Origin: Указать где у Вас нулевая точка (дом))) У меня TopRight –> SizeUnit: mm –> Locate install path: ставим галочку –> Plug RDWorks: ставим галочку –> Install –> откроется обзор папок: выбираем C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017 –> откроется окно Select CorelDraw Version: выбираем CorelDrawX8 (галочка на 64-bit version если CorelDRAW 64bit) –> откроется окно RDWorksSetUpV8 с сообщением Install Finish! Жмем ОК, Exit –> запускаем CorelDRAW –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть. Русификация производится аналогично CorelDRAW X8, её я описывал ранее. Ссылка на архив с необходимыми файлами:
  19. Версия 8.01.24.02mod

    1 раз скачали

    RDWorksV8_01.24.rar программа установки плюс русификатор
  20. Версия 8.01.24.02mod

    0 раз скачали

    RDWorksV8.1.24 файлы для копирования в CorelDRAW 2017 (19-X9)
  21. Последняя неделя
  22. Приветствую форумчане и гости! Спешу поделитья ещё одной новинкой от Реклаба, а точнее, обзором на неё =) Встречайте, Jumper 640: Что бы не томить, сразу характеристики и цены: Все характеристики ан сайте Реклаба по этой ссылке, я же только основные важные приведу: Размер поля гравировки/резки (мм) 600х400!!! Мощность лазерного излучателя 40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт! Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 1200/60 Подъемный стол Винтовой, механический Подъем стола 100мм Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 600 Точность гравировки (мм) 0,05 Система управления Цифровой сигнальный процессор DSP Потребляемая мощность <1000w Порт передачи данных USB Габариты (мм)/ Габариты в упаковке 1500Х800Х600/ 1600х800х650 Вес (кг) / Вес в упаковке 80/120 И всё это всего лишь за 180 тыщ!! Цены скорее всего могут меняться - кто будет докапываться, что пыщ пыщ - на целых 0.0001% цена изменилась, но на Raylogic 304mini она висит уже как минимум год - вне зависимости от курса бакса, так что =) Кстати, он уже есть в продаже! Как вы уже наверное поняли, станочек не простой китайский no-name, но по вкусной цене - сказка =) Да, я то же первоначально отнёсся к этому весьма скептически, поэтому потребовалось приехать аж два раза, что бы убедиться. Наверное у некоторых, впрочем как и у меня, возникли вопросы - а зачем вообще было делать такую модель? Думаю, если вы читаете этот обзор, то находитесь как раз в поисках недорогого лазерного станка и натыкались на модельки, типо вот таких: И по цене примерно такой же на всем известном сайте Aliexpress. Так вот, Реклаб взяли и сделал круче, качественней и пиздато - в общем всё как обычно =) Что именно? Ну, как минимум, материнка. Заинтриговал? Об этом и остальном дальше по тексту. А ещё с отличной техподдержкой, сервисом и печеньками. Думаете сами справитесь? А устанавливать вам кто будет? А если из китая к вам приедет с разбитой трубкой? Сидеть ждать перед новеньким станочком, пока трубка придёт (надеюсь, со второй попытки дойдёт целой) и облизываться? Не, я всегда говорил и говорю - если действительно уверены в своих силах, то можете взять хоть чёрта лысого - всегда сможете своими стараниями довести его до ума, если всё таки не уверены и/или не готовы жертвовать своим временем на простаивающее оборудование - доверьтесь профессионалам. Не знаю на сколько будет этично упоминать ники пользователей, кто теперь будет кусать себе локти из-за того, что купили не попрыгунчика (он, Jumper, так с английского переводиться, ну и мне он таким показался). Можете сами почитать на форуме про их злоключения с ноунеймом, когда приехало то, не знаю что. Больше всего доставляет, когда в личке спрашивают, что за марка ноунейм, которую я время от времени упоминаю в обзорах, реальная цитата из сообщения: "я со станками уже 15 лет. Опыта много! Я не хочу переплачивать за маркетинг и прочую чепуху. Что за станок такой ноунейм, желательно ссылочку. Спасибо.", ну так вот, видимо 15 лет опыта маловато..., что бы погуглить, что ноуейм - эта любая хрень, подчёркиваю, "хрень" которая не имеет своего бренда (переводитсья с английского "no name" как "без имени") и обозначается типа pto100500 либо любой другой табличкой, без отзывов, без обзоров, без гарантии качества, обслуживания и всего, что позволит получить и начать работать. Да, да, я сам немного завидую, видно ведь по тексту - но не потому, что меня уже Raylogic 304mini не устраивает, а потому, что люблю крутую технику =) Посмотрим внимательнее? Как уж тут не начать с того, что прямо таки бросается в глаза: Предусмотрена возможность установки трубки на, как минимум, 60 Ватт, и да же уже есть возможность для заказа именно в такой комплектации по цене в 190 тыщ. Для тех, кто хочет потом обновить самостоятельно - учтите, что блок розжига должен соответстовать трубке и его то же придётся менять - на форуме неоднократно писалось, посты по подключению трубки то же имеются =) Открываем. Да, мы с ним немного уже поразвлекались, поэтому зафапали немного ячеистый стол, сканы результатов в конце поста =) Сам ячеистый стол входит да же в базовую комплектацию! Обычно в дешёвых станках он просто плоский, на котором можно лишь гравировать предметы - резать невозможно, будет нагар =( Стоимость ячеистого стола невелика - примерно 5000 рэ. но это очень приятная мелочь, то, что он уже в комплекте! Из минусов - на крышке не хватает амортизаторов-доводчиков, что доставляет трудности при открытии, да и сама крышка откидывается по-моему слишком далековато и нужны руки подлиннее, что бы дотянуться. но вскоре Реклаб обещал их добавить. Видите датчик открытия крышки? И я не вижу, а он есть. Вот он, справа, ближе к началу: Да, он бесконтактный. При открытии крышки в процессе работы исполнение ставиться на паузу, после закрытия можно продолжить с того же места. Кто привык работать с открытой крышкой (а таких, насколько я знаю, большинство) - его можно просто отключить в настройках программы (или магнитик приложить - для ленивых). Взглянем поближе на механику? Открываем удобную дверцу слева, посмотрим, что там. Как видите, за основу взят алюминиевый станочный профиль, вокруг которого сам корпус станка. Хорошо это или плохо? Ну, по опыту использования этого профиля (в самоделках я на его основе сделал ось X, а она 130 см!), я скажу, что хорошо, потому что по умолчанию прямой и рассчитан на нагрузки, в отличии от тех же нонейм, где основные узлы держаться на тонком, как фольга, корпусе. Так же из плюсов - очень легко заменить направляющие оси Y (достаточно купить сами направляющие, каретки и печенюшки для профиля - они все стандартны и искать долго не придётся), которые здесь, к моему сожалению, цилиндрические полированные валы. Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х. Из плюсов: разумеется цена, меньшая в несколько раз, чем рельсы. Расстраиваться не надо, до минусов дело не доходит вообще, потому что направляющие большого диаметра и ось X максимально облегчена, что позволяет добиться стабильности при гравировки на скорости 300мм/с. Больше - можно, вплоть до 500 мм/с. Дальше не пробовал =) Так же из минусов: разумеется люфты появятся быстрее, нежели на рельсах, но за такую цену можно купить штук пять кареток, нежели одну рельсину... при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто. При регулярном обслуживании (хотя бы раз в неделю проверить, стереть пыль, смазать по необходимости) прослужат года три спокойно. Так же из плюсов: валы качественные, хоть оборудования это доказать у меня не было - дороговатое. Уверен Реклаб свою честность опять оправдает без проблем. Саму ось Х мы рассмотрим чуть позже, а пока что взглянем поближе на зеркало и каретки: Как видно, смазки не пожалели... да же через чур, по-моему. Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато Слева натяжитель ремня оси Х. Конструкция опять таки простейшая. Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =) Кто не любит шестигранники - может закрутить обычный болт =) Мне больше понраву как сделано на 11G - у самой каретки, но мы помним, что для максимальной скорости конструкция должна быть максимально облегчена. В любом случае задачу свою выполняет. С другого ракурса: Если кто-то смотрел обзоры серии Raylogic 11G, то я там отмечал удобное крепление мишени возле зеркала для юстировки, где же оно здесь? А здесь его нет =) Что бы конструкцию облегчить. Рано расстраиваться, есть просто мега киллер-фича! В заднем отсеке, где трубка, стоит комбайнер! Это то, что объединяет лазерный луч трубки (невидимый) с лучём лазерной указки. Вот такой принцип работы у него: То есть уже не нужно таскать на головке ещё и лазерную указку от которой немного пользы, так как и загрязняется быстро, и положение пятна зависит от фокусного расстояния, и веса каретке добавляет. Теперь можно на взгляд легко определить где будет луч, что бы знать, как положить чехольчик, что бы станок начал гравировать именно там, где надо без лишних трудностей с приспособлениями-держателями и т.д. Гуру, разумеется, от этого не так много пользы, ибо они и юстировку могут делать на ощуп, но это реально круто! Кстати, насчёт юстировки - по ней же можно и юстировать! Правда, сначала придётся отъюстировать саму указку, но это достаточно сделать один раз, а потом просто на бумажке смотреть куда бьёт видимая лазерная указка, куда идёт точка и спокойно крутить калибровочный болт в нужную сторону без лишних телодвижений (прожимать кучу импульсов на скотче и гадать на каждом зеркале). А ещё, кстати, так же удобно резать бумагу по "меткам" - не надо пульс прожимать. У кого плоттер есть - принцип один и тот же. В общем, гуд. Крепления самой трубки так же неплохо сделаны, можно без изменения поставить 60Ватку, а вот для большей не стоит их насиловать и лучше купить комплект готовых, либо сделать самостоятельно - как именно есть в разделе полезных советов. Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение: Увы, но привод меня огорчил - ремень сразу надет на вал. Нет, отсутствие редуктора здесь только в плюс - конструкция лёгкая и нужно развить максимальную скорость. А вот огорчил тем, что второй конец вала никак не закреплён, то есть ремни нельзя перетягивать, иначе подклинит двигатель. Почему бы его не сделать посередине, удлинить валами, а концы валов закрепить с двух сторон, как это сделано на серии 11G, я не знаю... В общем, из основных минусов только то, что очень не желательно перетягивать ремни. Из плюсов - простота ну и радует наличие нормальной муфты, что бы соединить вал двигателя с валом до другой стороны. А вот и сам натяжитель ремня оси Y (с каждой стороны): Ось с другого ракурса: Такой же, как и на X. Ничего выдающегося - всё максимально просто. Подобраться легко - передняя стенка открывается полностью. Датчик нуля пристроился на другом конце (что бы станок знал, где он находиться при запуске) Уже контакнтный, для бесконтактного не нашлось бы места. Минусов особых нет, как и плюсов - волне стандартное и дешёвое решение. Плавненько переходим к оси X: Здесь использована линейная роликовая направляющая с роликами U образного типа. Грубо говоря что-то типо "ласточкин хвост". Из плюсов: позволяют развивать большую скорость, по сравнению с обычными рельсами из-за лёгкости. Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами. Из минусов: боятся грязи. Поэтому что бы минусы были не заметны - нужно иногда протирать и смазывать. Вполне подойдёт силиконовая в спрее. Как видите, по бокам цилиндрические валы впресованы в профиль, по которым с двух сторон ездит каретка с роликами в форме буквы U. Принцип такой же, как и на Raylogic 304mini, только вывернуто наизнанку, что бы без потери скорости могли таскать более навороченную головку. Кстати, о головке, встречайте: О сколько нам открытий чудных =) Нус, начнём с того, что она полностью юстируется! Это офигенно - избавляет от кучи гемора по юстировке! Так же теперь очень легко выкручивать зеркало для прочистки, без боязни сбить юстировку. У тубуса можно изменять вылет по высоте - что бы мог быть больше зазор между материалом и рейкой оси X (очень полезно, если, например, гравируете предметы с выступающими по высоте частями) Ну и есть полноценное сопло - что бы обдув был точно в зоне реза для выдува расплавленной массы, к тому же сопло можно менять для разных линз с нестандартным фокусным расстоянием. Посмотрим, как в нём крепиться линза: О, линза теперь крепиться так же, как и в серии 11G, то есть отдельной закручивающейся шайбой. Позволит надёжно зафиксировать линзу, что бы не болталось, без каких либо стопорных болтиков и тд и тп. Такие головки в любой комплектации! Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы. После недолазеров, они как мана небесна, реально проще и лучше, благо и движку не слишком в тягость их таскать - проверено. В общем, секси-прелесть! Кстати, вот и движок: Опять же из минусов: ремень надет на вал и он не опирается с двух сторон, то есть опять таки лучше ремни не перетягивать. Из плюсов: всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости. Концевик так же обычный. Посмотрим с другой стороны: А вот на кабель-канале сэкономили и используют обычную гофру, но я бы отнёс это скорее к плюсам - в неё грязь и копоть не попадает и достаточно лишь сверху протереть =) Открываем переднюю дверцу, посмотрим на механизм поднятия/опускания стола: Имеем лёгкий доступ ко всем узлам. Используется обычный трапецевидный винт, но уже с капролоновой гайкой. Из плюсов: лёгкость перемещения, поэтому поднимать/опускать стол будет гораздо легче, нежели на 9G. Из минусов: ничего особенного в этом нет =) Поднимать и опускать, к сожалению, прийдётся вручную, вот этой ручкой: Вставляется она вот так: Увы, но разочарование =( Достаточно неудобно и при закрытой крышке не изменить положение стола. Хотя Реклаб обещал переделать на манер Raylogic 304mini., там это сделано вот так: В общем, когда будет сделано, то выложу фото, как получилось. Тогда будет вообще супер. Ремни стола. Натяжитель ремней не предусмотрен, поэтому в случае самостоятельной замены либо искать такой же по длине, либо делать натяжитель из двух подшипников, болта и пары шайб, благо алюминиевый станочный профиль позволяет установить это без особого труда, самое простое, конечно, заказать в сервисном центре. Высота стола изменяется в пределах 10 сантиметров. Большое поворотное устройство туда засунуть не удастся - настольная всё таки модель. Реклаб поделился новостями, что скоро придут другие поворотные устройства для круговой гравировки, и можно будет и в этот станок уместить, как будут и как я приеду в очередной раз в гости, так сразу сделаю обзорчик, скорее всего да же возьму побаловаться - как обычно будет в разделе обзоров =) Подводя итог по механике... Мало-мальски серьёзных проблем текущих и по своему опыту грядущих я не увидел =) Одним словом - круто! Конечно не без спорных решений, но для такой стоимости это просто запредельно круто! Особенно когда все устранят, и цена та же будет, вроде как =) Нус, приступим к самому интересному, материнка! Вот такая у нас контрольная панель: Сверху стоит миллиамперметр для контроля тока трубки - это очень здорово, что он вынесен сразу на видное место, нужен, что бы по неопытности трубку раньше времени не сжечь =) По-моему должен стоять именно тут на всех станках. Ну наконец то и сама панелька. Теперь можно перемещать саму головку с помощью кнопок прямо с панели, задавать начальную точку, показывать ограничительную рамку! Забегая вперёд скажу, что здесь стоит хоть и кастрированная, но Ruida! Она в пять раз круче, чем надоевшая m2 nano, и тот отстой, что ставиться в ноунейм. Давайте посмотрим в отсек с электроникой на неё: Открываем правую дверцу: Слева на корпусе выключатель подсветки и разъём для флэшки. Кстати, подсветка светодиодная! Давно пора было начать ставить. Теперь гораздо ярче и равномерно освещены внутренности, ну и гемороя с подбором ламп нет. Можете заменить на светодиодную ленту, которая сейчас почти в любом магазине, или добавить куда-нибудь на ваше усмотрение =) Сам кабель для связи компьютера со станком заходит через нижнее отверстие прямо к материнке. Это один из плюсов, потому что чем меньше соединений, тем меньше наводок и стабильнее связь, ну и сам штекер теперь сбоку не торчит и не перегибается - можно не беспокоиться случайно задеть. Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля. Теперь можно в одном задании отправлять резку и гравировку! Безпроблемно устанавливать мозщности в задании, работать с разными слоями. Так же теперь сама материнка вычисляет и просчитывает задание - в отличии от M2 Nano - она использует мозности самого компьютера, поэтому во время выполнения могла "подвисать", с этой же такого не будет! Ну и можно выполнять задания с флэшки =) Так же отмечу, что драйвера для двигателей у неё не встроенные! Стоят отдельно - чуть правее, над блоком розжига. То есть можно заменить движки на более мощные, кто тюнинг любит! =) Ну и конечно же сам блок розжига теперь идёт со стандартным разъёмом управления и простым переключение двух штекеров меняется на более мощный без проблем с распиновкой! Вот только места впритык - на крайний случай можно будет вынести за пределы станка (где по моему мнению ему самое место, что бы наводок не было), при этом не теряя гарантии! Из минусов: работает пока что только с RDWorks версии 6, нет возможности подключить электропривод стола. Так же не нашёл отдельного разъёма для подключения поворотки - придётся подключать к драйверу, хоть особых проблем не доставляет - перемкнуть один разъём всего лишь. Из основных минусов: не нашёл датчика протока воды. Может он вглубине запрятан, куда мне не удалось с фотиком подлезть, но если так и есть, то нужно будет внимательно следить за потоком охлаждающей жидкости, что бы случайно трубку не перегреть. В общем, нужен нормальный чиллер. Хоть в комплекте идёт помпа, но она скорее для очень нечастой работы, потому что охлаждающая жидкость (вода, антифриз, дистилированная - про выбор есть в разделе полезных советов) при резке нагреется через пол часа и нужно будет либо остужать - о способах так же на форуме прописано, либо заменять. В общем, желателен нормальный чиллер, который позволит поддерживать температуру в идеале до 20 градусов, ну а так же её напор и контроль за ним. Нормальные чиллеры это CW5000 - его хватит заглаза. Есть вариант комплектации именно им. CW3000 чиллером не является по определению - так, ведро с водой. Нужен именно на фреоне. Можно изготовить и самостоятельно из пивного охладителя, по цене в два раза меньшей - об этом как именно читайте так же на форуме =) По центру - обычный блок питания материнки и драйверов. Так же можно легко заменить для более мощных драйверов - если вдруг серво-движки для ещё большей скорости захотите поставить =) Что лично мне всегда не нравится, так это слишком близкое расположение проводки и шлангов с охлаждающей жидкостью: Слева вход, по центру вход для обдува, справа выход. Хоть за всё время ни у меня, ни у форумчан проблемы не было, тьфу-тьфу-тьфу, постучал по дереву, но всё таки не понимаю, почему их было не вынести влево, где нет электроники, ну и торчат они из станка то же несколько неудобно. Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =) Подводя итог по электронике - выше всяких похвал! Ну и подходим к завершению обзора достопримечательностей: Компрессор, который идёт в комплекте, для обдува линзы и удаления остатков из зоны реза: А вот компрессор слабоват... Не, конечно для гравировки и резки фанеры и пластика в 3мм его хватит, но вот для совсем идеала нужен уже по-мощнее. И тут у меня опять таки хорошие новости, Реклаб наконец то будет поставлять компрессоры и так же по очень низкой цене! Самое главное - со всем готовым для подключения к станку и с гарантией! В общем, небольшой обзор на коммпрессоры читать тут: В комплекте так же идёт добротная вытяжка-улитка c качественно гофрой: Радует, что вытяжное отверстие для подключения гофры сбоку, а не сзади - станок можно поставить вплотную к стене, что бы мало место занимал. Самой улитки хватает за глаза и с удалением дыма от резки фанеры 5мм она справляется на ура! Хорошими новостями не надоел? Где плохие? Увы, опять хорошая - плохих новостей нет =) Подводя итог. Станок получился на славу. Думаю, будет хитом, из-за очень хорошего соотношение цена/качество/способности. У кого есть Raylogic 304mini, поймёт, как всех наворотов не хватало =) Тем не менее он всё ещё остаётся "настольной моделью", для хобби его будет перебор, потому что он отличный вариант не только для начала бизнеса по индивидуальным заказам, но и для начала и продолжения полноценного серийного производства без гемора. Я бы поставил его между Raylogic 304Mini и Raylogic 11G 530, потому что по способностям он близок к Raylogic 11G 530, по удобству размещения и лёгкости начала как 304Mini. Для кого подойдёт? По-моему наиболее подходящая модель для тех, кто пока что почему-то не заработал на 11G или на помещение под него :D, но имеет далекооо идущие планы =) То есть и для индивидуальных заказов прямо в торговом центре, и уже мелкосерийного сложного производства благодаря отличной материнке он не будет требовать много внимания, да и можно поставить несколько =) А вот и результаты работы: По клику - увеличенный размер, 600dpi. В общем брать? Однозначно да! Все остальные характеристики, фото и цены по этой ссылке на сайте Реклаба. Моё мнение может не совпадать с Реклабом - на то я и не зависимый обозреватель и смог найти все недостатки, хотя их на удивление не много для такой цены. Надеюсь, вам понравилось =) ПавелК.
  23. Маленько не так создал шестерёнки! Маленькая должна иметь внутренний диаметр 17 мм. под подшипник. Переделал с учётом этого размера, меряю в АвтоКаде толщину стенки от отверстия до низа зуба и вот что получается! Это же катастрофически мало? Как увеличить диаметр малой шестерни, чтоб в этой проге не менялись данные венца?
  24. И третий раз закинул он невод... В вашем техническом рисунке, все равно они касаются делительными окружностями
  25. Их хоть наверх допустили, а я далёк, как та кобыла, что по зоопарку детей катает! Прочитал что такое делительный диаметр, https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо а как его вычислить-то?
  1. Загрузить ещё активность